Turquie : Les plus beaux villages du Kaçkar – Région méconnue – Documentaire voyage – AMP

Turquie : Les plus beaux villages du Kaçkar – Région méconnue – Documentaire voyage – AMP

Edhe sot, pak vizitorë guxojnë në malet mbresëlënëse të Kaçkarit. Me pamje nga Anadolli verilindor, kjo Rajoni pak i njohur turk kufizohet me Gjeorgjinë. Grykat marramendëse, stepat e pafundme dhe meritojnë kullotat e pllajave të saj të larta megjithatë devijimi. Trashëgimtar i prodhimit të qytetërimet e kaluara, kaçkari zbulon a trashëgimi historike me ndikime ortodokse, myslimane, bizantine dhe katolike. Krenar të kësaj pasurie kulturore, banorët janë gjithashtu të kënaqur të shfaqin diversitetin e burime natyrore si çaji dhe mjalti. Udhëtimi ynë na premton zbulime të mëdha. Pika jonë e nisjes është pikërisht në zemër të maleve të Kaçkarit, që i përkasin zinxhirit pontik. Në këto lugina të largëta që kufizohen me Detin e Zi, ka fshatra të vendosur në lartësi shumë të larta i lartë, si Petrani, i vendosur në më shumë se 2400 m. Në dimër, qasja në fshat është e ndërlikuar nga rreziqet ortekët. Rruga e ngushtë gjarpëruese deri në Petran është pastaj pak i përdorur, dhe shtëpitë shpesh të shkreta gjatë muajve të ftohtë. Mahmet Kurt e kalon gjithë dimrin atje lart. E shkolluar në luginë, vajzat e tij i bashkohen sa më shpejt që të munden. “Njerëzit që jetojnë këtu janë kryesisht blegtorët, madje edhe blegtorët. Nuk ka asgjë tjetër këtu. » "Siç mund ta shihni, ka borë, këtu. Ka borë në dimër dhe në verë, është natyra ajo që i merr të drejtat e saj, ndërkohë ngrohemi me dru. » Jemi në territorin e Lazes, një grup etnike me origjinë nga Gjeorgjia, e cila ka a dialektin e vet dhe kulturën që ruan: ata përdorin një lazboard. Kjo sajë ishte përdoret më parë nga fermerët. Mbarështuesit e fshatit na japin një demonstrim i asaj që mund të jetë paraardhësi snowboarding. Vështirë për të arritur një të tillë bilanc… " E kemi trashëguar nga paraardhësit tanë, vështirë të thuhet se kur daton, më shumë se 200 vjet, pa dyshim. Këto janë tona stërgjyshërit që e shpikën. Ne fillim, përdorej si mjet transporti për të jetë në gjendje të shkojë më poshtë në luginë. » Fshatarët më pas sollën të tyren lazboard i mbushur me foragjere ose ushqim duke e tërhequr në fshat. “Këtu nuk kishte rrugë, asnjë dyqan ushqimor. Ne përdorëm tabelën si mjet transporti për të lëvizur. » Në këtë luginë fqinje që fillon nga Surmene, prania e popullit grek u shënua fuqishëm peizazhi, përtej largimit të tij pas Lufta greko-turke e vitit 1923. Shfaqet ende në manastire të braktisura, ose në këtë kishë ortodokse në Cida, tani është shndërruar në xhami. Pak më lart fshati Karashia (Karaçakaya) është një nga të paktat në rajon të kenë qenë në gjendje të ruajnë karakterin e të vjetrit, me këto shtëpi prej druri, me gjysmë drurë të vendosur me gurë të bardhë. Celal (shqiptohet Gelal) mbron ruajtjen e kësaj trashëgimie. “Këto janë shtëpi të stilit grek. Ne te shkuaren, rajoni ishte i banuar nga grekë. Jo ketu, ky fshat ishte osman, por grekët jetonin në luginat përreth. » "Në që në fillim, ne jetuam në këtë Shtëpia. Kur familja u rrit, prindërit e mi ndërtuan një shtëpi më të madhe në të cilën u zhvendosëm më pas. » “Kur isha fëmijë kam luajtur futboll dhe basketboll në këtë dhomë. » Sot shtepia i jepet me qera nje familjeje që e zë gjatë gjithë vitit. Por edhe këtu, shtëpitë e banuara në dimër janë të rralla. Mbi fshatin e Celal, në lartësinë 1400 m, bora mbulon tokën në të gjithë sezoni i ftohtë. Megjithatë, ne dalim çdo ditë këto dele të racës fshatare, e pajisur mirë për të përballuar të ftohtin. Arrijmë kështu në kreshtën e malit, ku Kohuedüzü u themelua 850 vjet më parë. Një pozicion dyfish strategjik: të dy hap për karvanët në rrugën e tyre për në Iran, fshati është një pikë kalimi në verë kërkohet të ngjitet në kullotat malore. Aslan Bayraktar, mustaqet e të cilit janë këtu legjendar, drejton ky estaminet i vogël per dekada. Celal i pëlqen ejani dhe dëgjoni atë të tregojë kujtimet e tij. “Sipas kalendarit mysliman, kjo shtepi eshte 120 vjecare. Kjo është e imja gjyshi që e ndërtoi. Unë jam gjenerata e 3-të. » Aslani shet edhe disa produkte nevoja e pare per ambientet. Por është vera që ai mezi pret: është gjithmonë plot me vizitorë. Kthehemi në brigjet e Detit të Zi të enden rrugëve të Sürmene, ku moti është më i butë se në lartësi. I projektuar më parë si armë mbrojtëse, këto kama tani dekorative, ishin fshehur në veshje. Tayfun Sarik është një nga ekspertët. E tij prodhimet janë të krahasueshme me veprat e artit. “Thika Sürmene është një art që na është sjellë të transmetuar nga të lashtët, ishin grekët ata që ishin specialistët, të parët tanë atëherë mori këtë njohuri dhe e bëri të qëndrueshme. » “Sürmene mbetet qendër e rëndësishme për takëm, falë zejtarëve të saj dhe njohurive të tyre cilësisë. Ne dimë të punojmë çelikun, ne i dimë hollësitë. Ne goditëm çelik, por e bëjmë me pasion. » “Për të ngurtësuar çelikun, paraardhësit tanë i zhytur në vaj peshku, pasi ishte çeliku që po oksidohej, që e bëri atë edhe më të mprehtë. » Është duke u zhytur në lugina, në dhjetëra kilometra nga Deti i Zi, i cili me kalimin e kohës murgjit gjetën vendet përvoja spektakolare të një jete larg botës. I bazuar në shekullin e 8-të, manastiri i Kustulit (shqiptuar (Couchtoul) është një nga shembujt më të mirë. Rrënojat e saj dëshmojnë për energjinë që kishte duhej të vendosej për ta vendosur atë në një nxitim të tillë shkëmbor. Shumë më i njohur, Manastiri i Sumelës dominon luginën AltIntedere që nga viti shekulli i 4-të. I ngulitur në shkëmb në 1200 m e lartësisë, ajo i mbijetoi rrëshqitjeve të dheut të terreni si shkëmbinj që bien, të cilat kanë dënuar rregullisht aksesin në të, koha për të kryer punë restauruese. Por më e vjetra dhe më misterioze mbetet manastiri i Vazelonit. Kjo ndërtesë Kristiano-ortodoks-grek i ndërtuar në 270 ishte ende e pushtuar në vitin 1922. U shkatërrua kur të konfliktit greko-turk, ishte dikur një qendër e rëndësishme fetare e cila varej direkt nga Patriarku i Kostandinopojës. Nisja nga Rize, shtigjet e ngjitjes drejt maleve të Kaçkarit nuk mungojnë. Por lugina e cila gjarpëron drejt Çamelshin është ai që ofron pamjet më spektakolare, sidomos nga fshati Ayder. Në një lartësi prej 1300 m, ky fshat është një kuriozitet për të gjithë ata që jetojnë buzë detit. Mezi 2 orë larg, vendasit e bregdetit mund të zbulojë borë. Jemi larg lulëzimit të stacioneve sportive dimër në Evropë, edhe pse çdo vit, hotelet e reja po shfaqen. Vizitorët nuk janë gjithmonë të pajisur për të përballuar kushtet e dimrit, por kujt i intereson: ata shijoni peizazhet alpine, shtëpitë prej druri dhe borë. Në mungesë të skijimit, pushuesit provoni të rrëshqitni në një tub të brendshëm. Horon është një valle tradicionale e Rajon. Ne formojmë raunde të mëdha, shpesh i pikëzuar nga zhurma e një gajde, "tulum". 15 vjet më parë, familjet qëndrojnë në dimër në atë që fillimisht ishte një fshat i thjeshtë kullotat alpine ishin ende shumë margjinale. Më lart, mali i Kaçkarit dominon zinxhirin e Pontus. Më të guximshmit që ndërmarrin 2000 m lartësi gjen kushtet atje perfekte për të praktikuar ski freeride. Në dimër mund të shihni vetëm çatitë e shtëpive e Assavur. Ky fshat kthehet në jetë vetëm në verë. Tulum shoqëron të gjitha palët të luginave të Rizes. mjeshtër ardesen, Firtina Mahallesi është mjeshtër në këtë fushë. Gjithçka bëhet me dorë. Instrumenti është gdhendur nga druri dhe kallam, dhe pjesa fleksibël e bërë nga lëkurat e deleve. Bërja e kallamit kërkon shumë saktësi. Tulum nuk do të jetë në gjendje të prodhojë vetëm 5 nota, por luajtur me fuqi, ai nuk mund të tolerojë as gabimin më të vogël. Ky kallam është pjesa qendrore e instrumentit. “Pjesa më e rëndësishme është kallami. Është nga kallami që ne gjenerojmë ajo; drurin, kallami shërben vetëm për të ruajtur kallami dhe për të bërë lidhjen me lëkurën. » “Kjo pjesë është ajo që lejon që tingulli të dalë, 2 kallamat duhet të jenë në të njëjtin nivel. » “Kllamat vijnë nga Adana, nga Mersini, të Tarsusit, ku janë më mirë cilësitë. Preferojmë kallamat që vijnë nga këto vende. Besnik ndaj veçorisë rajonale, lugina e Hemsinit është plot me fshatra i izoluar me hijeshi të pamohueshme. Në dimër, në Ortan Köyu, vetëm 4 shtëpi janë të zëna. Shumica e shtëpive janë brenda druri dhe mbeten ne gjendje te mire gjithsesi sulmet nga bora dhe shiu. Në trarët kryesorë, ne ekspozojmë xhingla për të larguar syrin e keq. Shtëpia e Ajselit përbëhet nga 2 pjesë: një hambar madhështor, i cili më parë mund të strehonte kafshë, dhe nga ana tjetër, hapësira e banimit, me oxhakun e tij thelbësor dhe sobë esenciale, në të cilën nxehet gjithmonë samovari ku përgatitet çaji. “Tani për tani, në dimër, popullsia të fshatit janë vetëm 5 ose 6 persona, ndërsa në verë jemi më shumë se 50 veta. Është e njëjta gjë për të gjithë të tjerët fshatrat përreth, janë të shkreta gjatë dimrit. » ne mund të admirojmë jo shumë larg nga fshati i urave, kujtimi i një pranie romake që mund të merret me mend përgjatë lumit Firtina. Këto të vërteta veprat e artit rinovohen rregullisht. E themeluar nga grekët në shekullin e VII para Krishtit, Trabzon është qyteti kryesor në rajon, nga e cila ka qenë gjithmonë një pikë strategjike. Qendër tregtare ndërkombëtare, ishte një kalim u detyrua të shkonte në Azi. E vendosur në rrugën e mëndafshit, ndikimi i tij justifikonte hapjen kalimtare të Konsullatat franceze dhe angleze brenda mureve të saj. Trabzon ka ruajtur prej kohësh një diversiteti etnik dhe fetar, dhe kolonitë e saj të shumta tregtare. Por për të fillimi i shekullit të 20-të, Pontiku dhe Lëvizja armene prishi ekuilibrin lokal. Sot, qyteti është një destinacion i kërkuar në dimër për motin e tij të këndshëm dhe të butë kalim mes freskisë së brigjeve të detit e zezë dhe klima e lagësht dhe e nxehtë e Azisë. Turqia ka rezervën e njëmbëdhjetë më të madhe të arit në botë lakmuar gjithmonë këtë metal të çmuar. Rreth 650 para Krishtit, monedhat e para u goditën gjithashtu prej ari në Lidia, atëherë pjesë e Perandorisë Bizantine. Që atëherë, nëse vjen për të festuar dasma apo lindjet, ari është i pranishëm kudo në Turqi. Çekanët e bakërpunuesve ende rezonojnë në pazarin e qytetit, por po bëjnë gjithnjë e më e rrallë. Mbërrin më kokëfortët ende duke shitur objekte tradicionale. Në kulmin e tregtisë mes Azisë dhe Evropa, karvanserajet e shumta shënoi Rrugën e Mëndafshit. I ndertuar mu në qendër të qytetit në vitin 1461, atë të Bedestanit është ende aktive: atje shesin zanate. Furrat përreth ofrojnë një bukë e shijshme tipike që blihet me fetë, por edhe “Pides”, një specialitet vendas frymëzuar nga pica italiane, të cilën e mbulojmë bujarisht me djathë ose mish deleje. Të ngritura që në fillimet e epokës sonë, muret u rindërtuan në shekullin e 6-të nga Justiniani, perandori i madh romak i Lindjes. Ai nuk e bën Sot kanë mbetur vetëm pjesë të vogla. Rreth statujave të Ataturkut, themelues i Turqisë moderne, dhe Sulltan Sulejmani i Madhërishëm, ndërtesat të vjetrat janë restauruar me kujdes, duke dhënë një karakter të dukshëm në qendrën historike të qytetit. Si kjo xhami, e cila fillimisht ishte një kishë. Pavarësisht orës së hershme, porti i vogël i Faros është në ecje të plotë. Detarë u largua në mes të natës dhe u guxim temperaturat e dimrit për të kapur purtekë dhe açuge. Mbetet për të zbrazur rrjeta, gjithmonë një detyrë e lodhshme… Pasi tregtarët me shumicë u larguan me peshk, peshkatarët më në fund mund të shkojnë ngrohuni dhe pushoni. Sonte, Binte borë në malet përreth. Kemence është një shtyllë e muzikës tradicionale të vendit, të cilën e shoqëron të gjitha pushimet. Krijuesit e njohur të violinës, Aktasit janë artizanë të pasionuar. Pasi kishte ashpërsuar dhomat kryesore, Muarrem fillon një punë të gjatë marquetry. “Drurët e kumbullës dhe dëllinjës janë më e mira për të bërë kemençe. » "Pema e kumbullës, sepse sapo të thahet, ruan mirë tingullin origjinal; ai i reziston mirë kushteve të motit. » “Unë e mësova veten si të bëj Kemençe. Në fillim bleva një për të luajtur instrumentin, atëherë është duke e vëzhguar me ki kujdes se fillova të bëj disa” Hapi më delikat është për t’i lidhur me saktësi të gjitha komponentët për të marrë tingullin e dëshiruar. Vetëm 16 vjeç, Aytan, djali i Muarremit, është tashmë një muzikant i kërkuar kur dasma dhe festime të mëdha. Duke u ngjitur në luginën e cila udhëton drejt jugut nga Trabzon, shkojmë të takojmë Livera, një fshat i lashtë grek ku shumica e banorët ikën në vitin 1924. Sipas legjendës, atëherë ata do të kishin lënë pas vetes thesare varrosur. Disa do të ishin kthyer në mënyrë diskrete duke i gërmuar rreth pesëmbëdhjetë vjet më parë. Tani për tani banorët po festojnë Krishtlindjet ortodokse, që i bie kjo atë vit më 14 janar. Të veshur me kostume tradicionale, një grup të fshatarëve janë gati të japin zërin nga Kemence sinjali për të formuar raunde të mëdha dhe duke kërcyer Horon. Turma po nxiton. Erdhi nga qytet ose lugina fqinje, ka shumë vizitorë. Në dimër, shpërqendrimet janë të rralla. Kur u largua nga Trabzon për ndiqni vijën bregdetare drejt veriut, bregdeti është plot me komplekse moderne, tregues të presionit të fortë të pasurive të paluajtshme. Por ka ende disa enklava ku vilat antike buzë detit kanë qenë restauruar në shtëpi pritjeje. Në ditët me diell, turistët vijnë për të bërë një zhytje atje. Është gjithashtu në verë që ne gjejmë Lugina Hamsiköy. Më i butë, moti lejon hyrjen në fshatrat me lartësi të madhe, etapat e lashta të karvaneve tregtare. Me pamje nga lugina, manastiri i Santa Harabelli dominon një fshat me 7 fshatra, themeluar në shekullin e 17-të nga popullsia helene. Kohë të begata për tregtarët Grekët, shekulli i 19-të shënoi epokën e tyre të artë. Sot, kur bora e fundit shkrin në qershor, kjo zonë kullosore alpine zbulon një hapësirë ​​e mrekullueshme natyrore ende e ruajtur. THE pastaj burrat nxjerrin kopetë e tyre të deleve dhe dhitë, ndërsa gratë kultivojnë perime në tokë shumë pjellore. Jemi kthyer në Karaçakaja (shqiptohet Karashia), fshati Gelal, ku natyra ka rimarrë të drejtat e saj. Fushat pemët e çajit dhe lajthisë janë të shumta kudo… madje është e vështirë të gjesh një të tillë rrugë për të lëvizur midis shtëpive Ky është i zënë vetëm për disa javë, gjatë sezonit të vjeljes së çajit dhe kafesë Lajthia. Brezi i ri preferon rehatinë nga apartamentet e qytetit tek banesat në fshat. Vera mbetet një periudhë aktive: i çojmë kafshët në fshat për të merrni qumësht dhe bëni gjalpë. “Fshati po zbrazet gradualisht. Pleqtë zhduken të rinjtë preferojnë të vendosen poshtë, në qytet, për të gjetur punë, sepse këto kopshte, këto fusha nuk i lejojnë duke mos plotësuar nevojat e familjeve të reja me fëmijët, kështu që ata largohen. » Edhe nëse do të thotë të jetosh vetëm, të moshuarit duan të qëndrojnë në fshat, i rrethuar nga bukur Lajthitë, burimi kryesor i fshatit. Familja e Gelalit jeton nga kultura e saj dhe atë të çajit. Ata gjithashtu kujdesen për një kopsht perimesh, e cila u siguron atyre perime gjatë gjithë verës. “Sapo kemi përfunduar korrjen e parë të çajit. Ne do të bëjmë atë që është e nevojshme për të përgatitur Korrja e dytë, pastaj në gusht do të korrim Lajthia. Tani për tani po pastrojmë pak arën e misrit që do të korrim nëse gjithçka shkon mirë në shtator. » Rreth Ardesenit, fusha të mëdha çaji ndriçojnë peizazhet male, deri në 1000 m lartësi. Më shpesh këto janë komplote familja, si këtu në Handal. Në qershor, e gjithë familja Bal është e përfshirë. Fermerët punojnë në emër të kooperativa e fshatit, e cila do të dërgojë të korrat te fabrikat e shumta të instaluara buzë detit. Çaji është një nga produktet më të konsumuara të rajonit. Prandaj duhet të jemi efikas: favorizohet sasia cilësisë, dhe prerja është mjaft themelore. Bimët e çajit në lartësi të mëdha kanë veçantia e të qenit i shkurtër në këmbë “Një person është i aftë të zgjedhë rreth 200 deri në 300 kilogramë në ditë. » Zacharia provon një të re modeli i prerjes elektrike. “Sa më lart të shkoni, aq më mirë cilësinë e çajit. Ajo që gjejmë në buzë detit nuk ka lidhje me atë që ne le të bëjmë këtu. Por çmimi është i njëjtë, nuk ka nuk ka dallim ne cmim por ne cilesi. » Prodhimi mbështetet kryesisht nga shteti, i cili vendos çmimet dhe i menaxhon ato fabrikat në këmbim. Në fund të ditës, çantat ngarkohen në një 4X4 i cili do t’i transportojë ato në kooperativë nga një fshat pak më poshtë. Rreth e rrotull, ne vazhdojmë të nxitojmë shpate mbresëlënëse. Është e nevojshme shmangni me çdo kusht reshjet e para të verës të cilat janë shumë të bollshme. Nga ana e tij, Erdal mezi ka dalë fusha dhe vazhdon me një vizitë në kosheret të cilin e vendosi më lart në luginë. Bletarët janë vendosur në një kullë të së cilës këmbët janë të rrethuara me hekur të bardhë, për t’u shmangur që grabitqarët të mos i ngjiten… bletët mund të flenë në paqe. Natën Erdal dhe shokët e tij ndonjëherë kaloj në këtë strehë të vogël, për të trembur arinjtë e pangopur. “Ne marrim ujë nga burimi, kemi një afër, çaj eshte i blere ne dyqan, eshte organik dhe ne fillojmë Samovarin. Kjo është të dyja një metodë tradicionale për përgatitjen e çajit, ndërsa është organike, rezultati është i shkëlqyer. » Ne hedhim një bazë çaji të koncentruar në gotë, pastaj hollohet në ujë të vluar. Për asgjë në botë, grupi i miqve nuk do të shkëmbente vende. 4×4 e Zacharia është mbërriti në kooperativë. Para se të paguhet në fermerët, thasët do të peshohen dhe kontrollohen. Më pas ato do të ngarkohen në kamionë të cilat nga ana e tyre do të zbresin në fabrika. Në këtë rajon nuk mungojnë fabrikat jo. I vogël apo i madh, disa kthesë 24 orë në ditë gjatë periudhës së vjeljes, në mënyrë që të për të thithur vëllimet e mëdha që mbërrijnë. Në drejtim të Ayder, sezoni i shirave shpërfytyroi dekorin. Bora u zhduk, zbulojmë në muajin e Korrik një pyll shumë i dendur. Këtu, kosheret strehohen në krye të pemët. Ata quhen karakovanë. Mustafa mund të jetë 70 vjeç, por nuk heziton ngjit 15 m nga toka në një shkallë të paqëndrueshme, për të korrur mjaltë me cilësi unike. Atje lart, ai e di që arinjtë nuk do të kenë asnjë shans për të plaçkitur kosheret e tij. Mustafa, konsideron se duhet vënë gjithçka që bletët prodhonin në tenxhere, nektar me propolis, i mbështjellë alveolat. Mjalti i tij shumë i fuqishëm do të ishte garancia për të kaluar dimrin pa asnjë problem. Mbi retë që errësojnë Ayderin, fshati alpin Avusor ndodhet më shumë se 2000 m lartësi e larë në diell. Familje nga lugina u kthyen me kopetë e tyre, kur bora e fundit shkrihet. Të vogla dhe të ulëta, shtëpitë kullotat alpine janë ndërtuar kështu për të qenë të mbrojtur nga ortekët e dimrit. “Ai sapo ka lindur, është vetëm 3 vjeç ose 4 ditë, ai është shumë i vogël. » Ismaili ka një tufë të bukur. I ndihmuar nga ai nipi Osman, ai kujdeset për të sapolindurit të cilët nuk punon ende, dhe mbaron mjeljen më parë për të shkuar për një ditë të gjatë ecjeje. Mëngjesi është i fortë: fondue djathi, bukë dhe një çaj të fortë për të përgatitur. “Ne jemi të lumtur me jetën që bëjmë, por nga ana tjetër jemi të detyruar ta bëjmë këtë, nuk ka bukë pa punë. » “Do të kishit preferuar të jetonit poshtë në Çamhelshin? » Ismail: “Jo, preferoj jetoj ketu, une jetoj ketu qe ne moshen 10 vjecare. Unë kam qenë gjithmonë një rritës kafshësh Një renditje përfundimtare, dhe tufa mund të largohet drejt qafa ku presin kullota të mëdha. “Ne jemi vazhdimisht rojet tona, ka ujqër, arinjtë që sulmojnë tufën, ne nuk mundemi Mos i lini të qetë, nuk është e mundur. » Përballë dominon mali i Kaçkarit fusha në 4000 m lartësi. Në shpinë të tij, zinxhiri i Pontit shtrihet drejt Lindjes. Liqeni Avusor sapo ka qenë pastruar nga fushat e fundit të borës. Ne marrim rrugën veriore, drejtimi i kufirit të Gjeorgjisë, për të arritur në luginë nga Macahel (pro: Majel). Në këto pellgje pyjore me natyrë të ruajtur, ndërthuren kulturat e dy vendeve fqinje. Lugina e Macahel (shqiptohet Majel) është zyrtarisht një rezervë biosferike që nga ajo kohë 2005. Katundi i Efeler është pjesë nga këto pak fshatra të pushtuara nga Gjeorgjianët në territorin turk. Është pothuajse i vetë-mjaftueshëm në ushqim ku banon familja Avci (shqiptohet Avji). Pas përfundimit të punës së parë të në mëngjes, Fehmiu do të hajë një mëngjes të mirë. “Të kesh dy shtetësi këtu nuk është e pranishme nuk ka vështirësi, unë jam gjeorgjian, por shtetas turk. Nuk ka asnje problem Në këtë temë, gjithçka po shkon shumë mirë. » Gruaja e tij po përgatitet të përgatisë gjalpin. Ai përdor një dyndje manuale e cila ndihmon në ndarjen e kremit nga qumështi. “Këtu, është i vetmi rezervat i biosferës Turqia. Interesi i kësaj rezerve qëndron në diversitetin biologjik që ai përmban, dhe në veçanti bimët e saj endemike. Ka 3000 lloje të ndryshme lule dhe insekte këtu. Ne kemi disa insekte që nuk ekzistojnë askund tjetër. » Fehmiut nuk mund të mungonte e mahnitshme kapitali natyror: ai zhvilloi disa bateri koshere në këtë cep të vogël të parajsës. Në këtë rajon ndodhen xhamitë pije. U shkatërrua në 1855 nga një ortek, ajo u rindërtua falë për bujarinë e banorëve, erdhi për të ofruar pjesë të dru nga shtëpitë e tyre. Jo larg, xhamia tjetër në fshat është po aq e dekoruar mirë. Marali është fshati i fundit Turqisht para kufirit. Ajo ujëvara madhështore 63 e lartë m feston këtë luginë madhështore. Në rrugën për në Artvin, disa postblloqe duhej ngritur për të zbutur lumin Tchorro që gjarpëron midis shkëmbinjve të pamasë. Ky lloj operacioni nuk është pa pasojë: diga e Guykö varrosi një fshat të tërë nën ujë. Tani po shkojmë drejt verilindjes, drejt Savasarit, vizitoni a rajon me kullota malore aq të gjelbëruara sa ne e quajti atë "Zvicra turke". Në një lartësi prej 1900 m, shumë afër fshati Disharoo, panorama në fakt i mban premtimet Rrethinat e liqenit Balik i cili rrjedh në 2000 metra strehojnë nivelin e parë të kullotës alpine në luginë. Në moshën 74-vjeçare, Kamalit i kanë mbetur vetëm pak vite lopë. Djemtë e tij nuk donin të merrnin vazhdimësinë dhe kujdesin për tufat e saj të pafundme të deleve që arrinin deri në 12.000 krerë. “Unë vij nga Pinarli, sapo kemi ardhur këtu në kullotat malore për rreth një muaj. Më pas, në fillim të korrikut do të shkojmë më shumë lart drejt një kullotë tjetër malore në një pllajë, ne do të qëndrojmë atje 2 muaj para se të kthehemi këtu ku do të jemi deri në fund të tetorit. » E vendosur në 2500 metra mbi nivelin e detit, Yene Kösla është gjithashtu një fshat i ndërmjetëm alpin. Ashtu si Kamal, ka edhe familja Alagoz duhej të zvogëlonte madhësinë e tufave të saj. Megjithatë, edhe sot, Perihan nuk ndalet asnjë sekondë. “Nuk jemi veçanërisht i lumtur të jetoj në këto kushte, por nuk kemi zgjidhje. do të kishim dashur kanë më shumë rehati, por kështu është. Si nuk kemi punë, pa rrogë, ne ne duhet të kujdesemi për kafshët. » Me qumështin e freskët të mëngjesit, Perihan përgatit djathë. E gjithë familja jeton në e njëjta dhomë. Në këtë lartësi, ajri është i freskët dhe soba duhet të mbetet e ndezur. “Po bëj bukë, po e brumos brumë i cili më pas do të fermentohet, atëherë mundem gatuaj bukë në sobë me dru. » Në shtëpinë fqinje, ne përdorim Yayik për të djegur gjalpin sipas mënyrës së vjetër. “Ja ku shko, ky është gjalpi që unë sapo mora nga kremi. » “Ne mund ta mbajmë atë për një ose dy vjet, e vendosim në magazinë, do ta çojmë në mal kur ne do ikim për të shkuar më lart, do të mbahet shumë mirë. » Brenda 15 ditësh, i gjithë fshati do të largohet një kullotë malore në lartësi më të madhe. Për ata, vera patjetër do të jetë e ftohtë. Përballë vargmalit Göze Dägi, zbulohet fshati Cevizli plot histori. Ai pret një koleksion i bukur i shtëpive tradicionale në dru, në stilin tipik të rajonit. Disa prej tyre janë gati 200 vjeçare. E ndërtuar në fund të mijëvjeçarit të parë, Kisha Gjeorgjiane Tibet është një vend i pelegrinazh i rëndësishëm për dishepujt e feja ortodokse. Dedikuar fillimisht virgjëreshës Marie, ndërtesa përmbante shumë objekte e shenjtë përpara se të shkatërrohej në vitet 1950. Ne vazhdojmë udhëtimin tonë drejt në lindje në drejtim të Karsit, ndodhet pranë kufirit armen. Hyjmë në luginën nën syrin e kalasë të Seytanit, me fjalë të tjera “kështjella e djallit”. Shkëmbinjtë imponues të cilët e rrethojnë dhe muret e tij të forta nuk janë padyshim jo i huaj për këtë kualifikues. Pak më në veri, zona e Anit shtrihet mbi një pllajë e izoluar, me pamje nga një luginë përbërëse një kufi natyror me Armeninë. Ky qytet mesjetar bashkon ndërtesat stilet rezidenciale, fetare dhe ushtarake të ndryshme, të ngritura gjatë shekujve nën dinastitë e krishtera dhe më pas myslimane. Qyteti arriti kulmin e tij në shekujt e 10-të dhe të 11-të. shekuj kur u bë kryeqyteti i mbretëria armene mesjetare e Bagratidëve. Më pas e nxjerr pasurinë nga kontrolli të një dege të Rrugës së Mëndafshit. Pushtimi mongol shënon fillimin e rënies të qytetit, i cili do të kishte përfunduar në vitin 1319 nga një tërmet shkatërruese, por subjekt dyshimi. Faqja sot ofron një panoramë të gjerë zhvillimi arkitektonik mesjetar, falë pranisë mahnitëse të të gjithëve stilet që u shfaqën në rajon midis shekujve VII dhe 13. Rrënojat e tyre u shpërndanë mbi këtë rrafshi i madh i jep vendin një atmosferë shumë e veçantë. Gjatë rrugës për në Kars, këshillohet që ndalojmë në fshatin Boğatepe, ku ne prodhon djathrat më të mirë në rajon. Prodhimi i këtyre rrotave bluarëse është shumë afër atë të Beaufort de Savoie. Përveç teknikës punësuar, pasuria e kullotave malore të mjedisi është tashmë një garanci e cilësisë. “Ne kemi rreth 650 lloje të bimëve, ne nuk mund ta marrim këtë djathë pa tonën lopët kullosnin këto bimë. Ne nuk e bëjmë ne prodhojmë vetëm midis majit dhe korrikut, i vetmi kohë e favorshme për të përfituar nga kullotat.” Karsi është një qytet shumë i lashtë, themeli i të cilit mund të datojnë në epokën e gurit. Ajo histori shumë me ngjarje gjatë shekujve, duke e parë të kalojë nga duart e shumicës kombet e mëdha, jep informacion mbi situatën shumë strategjike që duhej zënë për të gjeneruar kaq shumë konflikte. Edhe sot rajoni është nën presioni: jashtë, kufiri Armenishtja është e kontestuar. Brenda, partia Islamo-konservatori është një burim tensioni. Për disa vite, një përpjekje catering është i angazhuar në ndërtesat historike të qytetit. Me keqardhje largohemi nga malet e Anadollit. Fushat me borë nga dimri në pyjet e bollshme të verës, luginat e Turqisë lindore nëse sekretet do të na kenë zbuluar disa prej tyre thesare natyrore dhe kulturore. Në pritje të zbuloni të tjerët gjatë një udhëtimi tjetër…

Le nord-est de l’Anatolie et les montagnes du Kaçkar forment une région proche de la Géorgie particulièrement peu connue de la Turquie.
✋Les plus belles destinations, c’est ici 👉 https://bit.ly/2Vlfz9o 👈 Abonnez vous ! 🙏
Peu de visiteurs s’y aventurent pourtant les gorges vertigineuses, les steppes sans fin, les montagnes imposantes et les pâturages des hauts plateaux offrent des paysages magnifiques.

Ce film nous fait découvrir des villages enfouis sous la neige l’hiver et des forêts luxuriantes l’été.

Kaçkar, la Turquie méconnue
Eric Bacos
Une co-production Ananda Pictures – Ampersand