Corse : le Patrimoine de l’île de beauté raconté par les passionnés | Trésors du Patrimoine
على بعد بضعة كيلومترات من منحدرات بونيفاسيو، تقع هذه الطائرة على مرمى البصر من خليج فيغاري. وعلى متن السفينة، يدرس الجيولوجي آلان غوتييه الخط الساحلي لجنوب كورسيكا. وصلنا إلى ما يسميه الجغرافيون ريا. هذا هو وادي النهر الذي اجتاحه البحر، عليك أن تتخيل، منذ 20 ألف سنة، مستوى سطح البحر أقل بـ 150 مترًا ، حيث كان لديك وادي تم تجويفه بواسطة النهر. ولما ارتفع البحر مرة أخرى اجتاح هذا الوادي وأعطى ما ترونه هنا، أي واديا طويلا، ضحلة القيعان، تنتهي بالمستنقعات. وهذه مناظر طبيعية رائعة. سوف نصل إلى روكابين. الصخرة تحاكي أسدًا كاذبًا وفي أعلى رأس الأسد أطلال وهي قلعة قديمة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر. والتي تشكل آثارها تاج الأسد. نحن هناك. وعلى اليسار يوجد برج جنوي ولكن يعود تاريخه إلى قرنين من الزمن. خلف صخرة الأسد مباشرة، يقترب الجيولوجي من نهر ساحلي يمثل أصالة في نهاية الصيف. نهر أورثولو عندما يصل إلى شاطئ البحر، لا يتمكن من الوصول إلى البحر مباشرة. والهدف ضد الفرج، فهي ملزمة في مرحلة ما بالخروج. هذا نموذجي تمامًا للأنهار، الأنهار الكورسيكية، عندما يكون التدفق غير كافٍ. وهناك نرى ذلك بوضوح شديد. ونحن نرى ذلك بشكل جيد جدًا جدًا. انها مذهلة جدا. استمرارًا لملاحظته، يطير الجيولوجي فوق ساحل بري بشكل متزايد. وهي اليوم محمية من قبل المعهد الموسيقي الساحلي. لا توجد طرق، لذلك يمكنك الوصول إليها إما عن طريق القوارب أو عن طريق المشي لمسافات طويلة. وإلى جانب ذلك، كما ترون، لا يوجد أي بناء على الإطلاق لأميال وأميال. وهذا ما يجعل، في رأيي، جمال كورسيكا، حسب ذوقي. إنه هذا الجانب البري. وهذا ما يجب، في رأيي، الحفاظ عليه مطلقًا. يمكننا تخمين المسار الذي سيمر فوق منارة Seine-et-Oze والذي سيكون اليوم آخر منارة كورسيكية يتم تشغيلها آليًا. يستمر في العمل كمنارة، ولكن تم تحويله إلى نزل توقف لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة. وفوق المنارة يوجد برج سين إي أوز الجنوي. نراها هناك. برج جميل جدا . وتشهد الأبراج المنتشرة على الساحل على الوقت الذي احتل فيه الجنويون الجزيرة. تم بناؤه في القرن السادس عشر، وكان يستخدم لدق ناقوس الخطر في حالة حدوث غزو من البحر ثم نصل إلى نهاية خليج فالينج. وهناك سنذهب إلى أكبر برج جنوي في كورسيكا، برج كامبومور. وهذا البرج بني على اسم البربريين الذين هاجموا سارتين. إنه برج من القرن السادس عشر. على طول خليج فالينكو، يتجه آلان غوتييه نحو بروبريانو. وهنا أيضًا، يفتقر النهر إلى القدرة على عبور الشاطئ. لديك Ritzanez الذي يصل إلى يسار مهبط الطائرات. اليوم نرى أن الإغلاق ليس مفتوحا. وهذا يعني أن الماء يخرج من الأسفل. وعندما يكون فيضاناً يفتح الحاجز الساحلي الذي أمامه، على مستوى المهبط، ويخرج مباشرة إلى البحر، لدينا رؤية حقيقية ثلاثية الأبعاد. أعتقد أنه إذا كانت هيئة التعليم الوطني لديها الإمكانيات، لكان علينا عمليًا أن نجعل جميع أطفال المدارس يطيرون فوق الجزيرة حتى يكون لديهم رؤية حقيقية للجغرافيا. بالنسبة للجيولوجي، فإن التحليق بطائرة هليكوبتر أو طائرة هو بمثابة الجنة تقريبًا. شمال بروبريانو، يخترق وادي تارافو ونهره الجبل لمسافة تزيد عن 60 كم. على الطريق المؤدي إلى الوادي، تسافر جوزيبينا جيانيسيني من قرية إلى أخرى. وادي تارن هو وادي واسع جدًا ومستقيم جدًا. لدينا محور، وهو محور طريق حاليا، ولكنه محور موجود منذ عصور ما قبل التاريخ، مما سمح بالحركة بين الوادي العلوي والوادي السفلي. جوزيبينا مهتمة بهندسة القرية. ويمر مسارها بكنيسة سانت لوسي الصغيرة، التي لعبت منذ فترة طويلة دورًا مركزيًا في الوادي. تقع هذه الكنيسة في قلب منطقة العصور الوسطى. إنها قديمة للغاية. وقطعت الدروب التي تربط السهل بالجبال، وخاصة جميع القرى الواقعة بينهما. وكانت الكنيسة قلب المجتمع في ذلك الوقت. وعلى بعد بضعة كيلومترات، يمر طريق جوزيبينا عبر قرية غيتيرا. على القمم الصخرية المطلة على القرى الحالية توجد قوالب. وهو مصطلح يعني القلعة. وهي في الأعلى حيث توجد قلعة القرون الوسطى التي دمرها الجنويون في نهاية العصور الوسطى. واضطر اللوردات إلى التخلي عن هذه القلعة والاستقرار مع القرويين في قرية غيتيري الحالية. بعد نزولهم من القمم ليستقروا في القرى الصغيرة، قام اللوردات ببناء منازل محصنة مثل تلك الموجودة هنا في سولاكارو. وفي القرن السادس عشر، جاء الناس لأسباب أمنية وتجمعوا حول هذه المنازل المحصنة. يمكننا القول أن هذا هو ميلاد القرى كما نعرفها اليوم. وأغلبية القرى الحالية كانت موجودة في القرن السادس عشر. تلتقي جوزيبينابينا بصاحبة هذا السكن المحصن الذي ستزوره للمرة الأولى. هل كان مثل هذا المنزل عندما ورثته؟ لا على الإطلاق. لقد كان في حالة متقدمة إلى حد ما من الإهمال، حيث كانت النوافذ مكسورة. كان هناك عدد غير قليل من الإصلاحات اللازمة. يمكننا أن نرى بوضوح نظام الدفاع الذي ألقى به الماء الساخن أو الزيت أو… الزيت، نعم. علاوة على ذلك، هناك دائمًا جرة الزيت التي كانت محاطة بالحديد لتتماسك، والتي كانت تستخدم لـ… والتي كانت ستحافظ دائمًا. حسنًا. إذن كان هذا هو الباب الرئيسي للمنزل؟ ها أنت ذا، هذا هو الباب الرئيسي. لذا، في البداية، نتخيل أنه لم تكن هناك سلالم، ولكن تم رفع المدخل، في الواقع، بنوع من الجسر المتحرك. فوق الباب نقش باللاتينية يذكر اسم الرب فريديريك ديستريا وتاريخ البناء 1571. تفضل، سأريكم شيئًا مثيرًا للاهتمام. حسنًا. إنه الباب. انتبه للباب وهو يغلق. هناك، انظر، هذا ممتع. أوه نعم، إنه أمر غير عادي. اذهب وأكله. ها أنت ذا، وهناك، الباب، يمكنها النقر. لقد عانيت قليلاً، ولكن لفتحه… لا يمكن فتحه. هذا غير ممكن. انها بسيطة، ولكنها تعمل. في الطابق العلوي، وجد تشارلز سالفي مقعدين نموذجيين للمنازل المحصنة. هناك، كما ترى، احتفظنا بمكان الجلوس هذا. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه رؤية الموقع الذي تم بناء القلعة فيه. إنها مجرد تلة صغيرة مستديرة هناك، حيث كانت توجد قلعة إيستر. ومن هناك، يجب أن نكون قادرين على التواصل بسهولة تامة مع الأشخاص الموجودين في القلعة. هذه هي الجرة التي كنت أتحدث معك عنها إذن. حسنًا. وهو محاط بالحديد مما أتاح تقوية الجرة عند إمالتها وإفراغ الزيت على المهاجم. الشرفة هي نقطة مراقبة للوادي. الرأي جميل. هذا صحيح، أليس كذلك؟ يبدو الأمر وكأننا على متن طائرة. إنه أمر غير عادي. وهناك، يمكننا أن نرى بوضوح ما إذا كان هناك غزاة، إذا… نعم، يمكننا رؤية الوادي بأكمله حتى البحر ، نعم. جوزيبينا تنطلق على الطريق مرة أخرى. ويصعد أعلى نهر تارافو باتجاه قرية تقع على ارتفاع 750 مترًا. نصل إلى قرية تسيج وهي قرية مميزة تقع في أعلى وادي التار الأعلى عند سفح أعلى الجبال. كانت تسيج، في القرن الثامن عشر، أكبر قرية في جنوب كورسيكا. تسيج هي قرية مجزأة للغاية، وتتكون من عدة مناطق، وقد تم بناؤها على قلب أصلي من العصور الوسطى. نحن في واحدة من أقدم أحياء القرية ونرى منازل قديمة للغاية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. عند سفح هذا المنزل، تهتم جوزيبينا بينا بخصوصية العمارة الكورسيكية التقليدية. الحجر في كورسيكا له أهمية كبيرة والبيوت مبنية على الحجارة. أنت لا تبني منزلاً في أي مكان، بل تبنيه على الصخر. عليك تأمين المنزل الصخري. وهذا الحجر الخشن لا ينبغي أن يُقطع، ولا يُحمل بالحديد. ولأنه حجر مقدس، فهو حجر للأجداد، للأموات. ودعوه روح آجاز أي روح البيت. إنه حجر يجلب الحظ السعيد للمنزل ويضمن ازدهار المنزل. ومن خلال مراقبة واجهة المنزل، تستطيع جوزيبينا تحديد تاريخ بنائه. نلاحظ في الجدران القديمة، في جدران القرن السادس عشر، أن الحجارة مطرقة بالشجيرات. إنهم شائكون. يمكننا حقًا أن نرى العمل القليل المتمثل في نقر الإزميل وطرقه، مما يسمح لنا بتسوية سطح الحجر بالكامل، لتنظيمه. وفي الواقع، تم عمل جميع هذه الحجارة واحدة تلو الأخرى أثناء بناء الجدار. وفي الزوايا تشير الحجارة البارزة إلى طريقة البناء. في المنازل في كورسيكا، في الماضي، كانت الحجارة المكشوفة تُترك بارزة من زوايا المنازل لتأمين البناء الجديد. وهذا يعني أنه عندما كبرت الأسرة، من الجذر الرئيسي، تم بناء منازل أخرى لبقية الأحفاد، للورثة. لذلك، هذا يعطي أحياء ضيقة للغاية، مع مجموعات من المنازل المتجمعة معًا، تقريبًا متجمعة مقابل بعضها البعض، مما يخلق قرى صغيرة، ثم أحياء لاحقة، والتي تشكل الأحياء التي تشكل أحياء القرى الحالية. وإلى الجنوب قليلاً يوجد وادي ريتزانيز. وهنا أيضًا، تتواجد القرى للدفاع عن نفسها ضد الغزوات القادمة من البحر. وهنا تقع مدينة سارتين، المبنية على شكل مدرج على طول تلة مونتي روسو. هناك، لديك منظور واسع جدًا لوادي ريتزانيز وقاع خليج فالينجري. ونرى جزءًا من سارتين الذي يشكل في الواقع عش نسر المدينة. بعد غزو وتدمير قرية سان جان دورتو، في الوادي المجاور في بداية القرن السادس عشر، لجأ السكان إلى هذا المكان لحماية أنفسهم من الغزوات المحتملة. ينتمي رافائيل دورثولي إلى إحدى العائلات المؤسسة لمدينة سارتين. يمشي في شوارع البلدة القديمة ليصل إلى أسفل الأسوار. عند سفح الكنيسة، يعد Place Porta اليوم قلب المدينة. هذا هو ما تبقى من بقايا تحصين سارتين، أي برج المراقبة والجدار المحيط. على سفح تل كولين، تحكي المساكن الجميلة قصة نجاح بعض عائلات سارتين. ولإظهار ازدهارهم، قاموا بتزيين واجهات المنازل بدرابزينات رخامية أو زخارف بارزة أو لوجيا. ومن الخصائص المعمارية للمدينة وجود هذه المنازل ذات الطراز التوسكاني ، والتي تم بناؤها في نهاية القرن التاسع عشر على يد جيل غادر إلى مصر، إما لجمع ثروته أو للعمل في الإدارة المصرية العليا بالقرب من كدف مصر. تتميز هذه المنازل بأسلوب راقٍ ومليء بالديكور في نفس الوقت، ولكن كله في صقل. من خصائص هذه البيوت المصرية الجميلة هذه الأقفاص الكبيرة، الضخمة للغاية، المصنوعة من رخام الكارارد، مع الدرابزينات المزخرفة، والبلاط الأسمنتي الجميل ، والأبواب الكورسيكية الجميلة جدًا من خشب الجوز، المنحوتة في الموقع. على أسطح هذا المنزل المصري، توفر الشرفة البانورامية إطلالة خلابة على وادي ريتزانيز، وصولاً إلى البحر، وقد أعطى هذا أمثلة لآل سارتيني الذين أرادوا، مثل هؤلاء الناس، بناء منازل يمكن أن تكون أكبر قليلاً منازل متواضعة ولكنها فخمة ومريحة أظهرت القليل من هيبتها. على بعد 15 كيلومترًا من سارتين، في الوادي المجاور لنهر أورثولو، تشهد مزرعة النبيذ الكبيرة هذه أيضًا على نجاح سارتيني الذي جمع ثروته في مصر في القرن التاسع عشر. مهجورة منذ سنوات، تخضع ملكية Saparral لعملية نهضة. قبل 20 عامًا، قررت جولي فارينيلي وزوجها الاعتناء بهذه الكروم مرة أخرى. الآن بدأت تنضج. إنه ابن آوى. هذا هو ملك هذه المنطقة الصغيرة. البعض في أجاكسيو، سوف نستخدمها، خاصة للون الأحمر والوردي. إنها الساعة التاسعة صباحًا في نهاية الصيف. بدأ الحصاد الميكانيكي عند الفجر للاستفادة من نضارة الساعات الأولى من النهار. علينا أن نحصد بسرعة لأننا لا نريد أن نحصد العنب عند درجة حرارة 30 درجة والذي قد يتخمر عند وصوله إلى القبو. لا يمكن أن يكون العنب جيدًا، العنب الذي يُضرب. انها مثل أي فاكهة. ويجب أن يكون في حالة جيدة عند عودته إلى القبو. هذه هي حقا اللحظة الحاسمة. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تحديد العام بأكمله في غضون أيام قليلة، في الواقع. إنها لحظة مثيرة للغاية. نحن بين، ها هو، بين الجبال، جبل كان الرائع، هذا الوادي. نحن في نهاية العالم. ها أنت ذا، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. وهذا الوضع المميز أيضًا هو الذي جذب مؤسس هذه الملكية في نهاية القرن التاسع عشر. قضى فيليب دي روكازير عشر سنوات في خدمة ملك مصر الذي جمع ثروته. عند عودته، أنشأ سابارال، وهي مزرعة نبيذ نموذجية بمساحة 100 هكتار في وسط الماكيس. يقوم بزراعة الكروم، ويبني قرية حول المباني الزراعية، بالإضافة إلى مدرسة ومركز شرطة وبالطبع قصره. مسكن تستعد جولي لترميمه مع الحفاظ على أصالة المكان. ها نحن ذا، ها نحن ذا في غرفة المعيشة المصرية بالقصر. لذا بالطبع، لم نصلح هذا المنزل بعد. وهي لا تزال في نظرها. ولكن هنا تكتسب قصة فيليب دي روكازير معناها الكامل، مع قطع الأثاث هذه التي أعادها من مصر. لذا، إنها وحدة إضاءة، ولوحات جدارية مستوحاة من الكتاب المقدس على السقف، ومقاعد قديمة حقًا تقع أيضًا بجانب التمثال النصفي، بالطبع، لفيليب دي روكازير. في بناء منزله، السيد المكان اعتنى بأدق التفاصيل. يجب أن نفهم، في الواقع، أن فيليب روكازير يريد حقًا إنشاء عقار نموذجي هنا قادر على العيش في الاكتفاء الذاتي. لذلك، قام ببناء خمسة أو ستة منازل لإيواء 25 عائلة من الحرفيين الذين يعيشون هناك. منزله الخاص يقيم في المدرسة الثانوية هنا. ومن ثم، الذي يقول عدد قليل من السكان المحليين، يقول أيضًا كنيسة صغيرة. لذلك، في قلب منزله، تم بناء كنيسة صغيرة. إليكم الأمر، إنها كنيسة صغيرة متواضعة، ولكن كان لها سبب وجودها، والتي تم رسمها من قبل الحرفيين المحليين لكل ما هو مقدس. ثم أيضًا بواسطة مدام دي روكازير، التي رسمت كل الفراولة الموجودة هناك، بالزهور التي وجدناها هنا، زهور إبرة الراعي الناعمة. ها أنت ذا، لذلك له سحره. أمام منزله، زرع فيليب دي روكازير بستانًا رائعًا من الحمضيات والفواكه الغريبة. هذه هي متعة التواجد هناك، حيث يوجد دائمًا شيء يمكنك التقاطه، ودائمًا شيء يمكنك تناوله كوجبة خفيفة، مهما كان الموسم. هذه هي الطبيعة السخية معنا. سنحاول إعداد وجبة غداء جيدة مع التين والخضروات المحلية من حديقة الخضروات. إنه عمل لأن كل ذلك يتطلب المناقشة بالطبع، ولكنه أيضًا ممتع للغاية. في هذه الأثناء، في القبو، يشرف فيليب، زوج جولي، على تخمر المحصول. نحن بصدد غناء النبيذ الأبيض لهذا العام. لذلك، فهي في منتصف عملية التخمير، ونضعها في التولوت، وسوف تتخمر وتنضج في البراميل. وبما أنها في حالة تخمير كاملة، فإن الأشياء تتحرك كثيرًا. لذلك، لا يزال يتعين عليهم أن يكونوا ممتلئين حتى لا يصبحوا متجددين الهواء، ولكن ليس ممتلئين جدًا حتى لا ينفد المنتج. لذلك، عليك أن تتكيف مع المليمتر. بفضل فيليب وجولي، استعاد نبيذ العقار سمعته السيئة. اليوم، يضعون أنفسهم في سلالة فيليب دي روكازير ويريدون أيضًا نقل قصته. الفيل وهو رمز، رمز الملحمة التي عاشها فيليب دي روكازير المغترب إلى أفريقيا، حتى أنه يقول إنه عاد إلى مصر على ظهر فيل. لذا أردنا استخدام هذا الرمز الذي يسمح لنا بشرح هذه القصة. إنه، بدءا من لا شيء وتطوير هذه المنطقة بأكملها، قادر على العيش في الاكتفاء الذاتي تقريبا. ثم نحن، فيليب، الذي بدأ بعقار في حالة خراب تمامًا، وبالتالي بدأ أيضًا من الصفر تقريبًا. بالطبع يغادر بالكروم التي زرعها والده وجدته. ولكن إليكم الأمر، إعادة إنشاء الأقبية، إعادة إنشاء المباني واحدًا تلو الآخر. لا يزال هناك القليل من إعادة سرد القصة. نترك الوديان الجنوبية لنتجه نحو الساحل الشمالي للجزيرة. على طول هذه الواجهة الغربية، يغوص الجبل مباشرة في البحر، وتقطع المنحدرات الخط الساحلي إلى سلسلة من الخلجان والرؤوس، كما هو الحال هنا، في محمية سكاندولا. وبالقرب من بورتو وجاليريا، يتدفق نهر فانجو، وهو أحد أفضل الأنهار المحفوظة في كورسيكا. تم تصنيف النهر بالفعل كمحمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو. وهي اليوم بصدد الحصول على علامة Rivière Sauvage. إذن، ستقابلين ميلاني هناك، وسوف آخذك إلى زاوية يكون فيها وجود الإنسان نادرًا جدًا. سوف نرى حقاً أننا في البرية. بالفعل لا شيء سوى الوصول. هذا هو الحال. يمكننا أن نرى بوضوح أن… يمكننا أن نرى بوضوح أن الوصول ليس… لا يتم إدارته بشكل جيد. ليس من السهل. هذا اكيد. بعيدًا عن المسارات، غابرييل فاليسي، من الحديقة الطبيعية الإقليمية، المرشدة ميلاني تاكيه، التي جاءت لتفقد النهر بحثًا عن الملصق. سترى، إنه مكان سحري. على بعد ساعة سيرًا على الأقدام من الطريق الأول، يظل هذا المكان سرًا لمن يعرفون النهر. فما رأيك؟ كم هو جميل. هذا هو حقا نهر البرية. هذا مذهل. انها عظيمة. عندما تكون هناك كرة في الأعلى، فهذا أمر رائع. ما زلنا على ارتفاعات عالية جدًا ، ونحن بالفعل عند سفح الجبال، عند سفح الينابيع. يمكننا أن نرى أننا ما زلنا في الجزء العلوي بسبب خصائص المجرى المائي. نرى أنه لا يزال لدينا منحدر شديد الانحدار بسرير ضيق للغاية. وفي الجزء العلوي، لدينا العديد من الشلالات والمناطق المحفوظة مثل هنا. لقد اعتدنا على الحديث عن علامة Rivière Sauvage باعتبارها جوهرة. وبالنسبة لي، إنها حقًا جوهرة. جوهرة، هذا النهر محفوظ للغاية، بري للغاية، ومن الصعب جدًا الوصول إليه. هذه هي إحدى معلمات شبكة المعايير لدينا. نحن بحاجة إلى الحد الأدنى لعدد النقاط التي يمكن الوصول إليها. وهذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على النهر في نهاية المطاف. تواصل الشابتان استكشافهما لهذه الزاوية من الجنة البرية. أثناء تفقدها، تهتم ميلاني بالنباتات التي تنمو على طول النهر، وهو مؤشر جيد على صحة المجرى المائي. نحن بالفعل في مكان تكون فيه النباتات وافرة للغاية. يمكننا أن نرى أنواعًا غير عادية إلى حد ما مثل Royal ossemonde الذي نراه هنا، وهو في الواقع نوع من السرخس، والذي يوجد غالبًا في الجداول الجبلية، بمياه عذبة ومليئة بالأكسجين إلى حد ما. إنهم يحبون الظل، ويحبون الرطوبة، لذلك غالبًا ما نجدهم في هذا النوع من المجاري المائية. أثناء سيرها على طول قاع النهر، تكتشف ميلاني إحدى الميزات الفريدة لمدينة فانغو. لماذا كل الحجارة في النهر حمراء؟ هذه إحدى سمات الفانجو. وسوف نجد هذا اللون الوردي على جزء كبير من طول النهر. وفي الواقع، إنها صخرة ريوليتية، وبالتالي فهي صخرة بركانية، والتي توجد أيضًا في مصادر الأنياب. وهذا هو ما يعطي هذا اللون الوردي للحجر. لذا فإن الينابيع موجودة هناك، على الجبال أعلاه. رأيت هناك. إذًا هناك، يلتقيان هناك، ثم بالأسفل، ما عدد الكيلومترات المتبقية قبل المسافة التالية؟ لذا، هناك، سيجتمعون هناك، وسوف يجمعون تدفقًا آخر في مكان أبعد قليلاً. وبعد ذلك، على بعد حوالي كيلومترين، سيشكلون الناب أو النهر. يمكننا تسمية جزء من النهر، ولكن في حالة الناب هنا، في الواقع، فإن مستجمع المياه بأكمله الذي هو بري، هو الذي تم الحفاظ عليه. ونتيجة لذلك، يمكننا تسمية مستجمع المياه بالكامل. ليس لدينا زراعة، وليس لدينا منازل حولنا، وليس لدينا طائرات تمر في سماء المنطقة، ولا أخشاب حديدية على جانب واحد من الجانب الآخر، وما إلى ذلك. وهناك أيضًا معيار مهم جدًا نراه هنا، وهو أننا نرى من خلال شكل الوديان أن المياه، تكون متعرجة جدًا في كل مكان وتتبع شكل الوديان تمامًا. نهر ليس بريًا، في كثير من الأحيان، يتم تنظيفه وإعادة معايرته ونراه مباشرة. هنا، لا، فهو يدور بحرية في جميع أنحاء الوادي بأكمله. هذه حقًا علامة الوحشية العظيمة، كما نقول في وطننا. سنواصل النزول قليلاً لرؤية بقية المجرى المائي. مع اقترابه من فمه، يغير فانجو مظهره. يهدأ السيل الجبلي النابض بالحياة و يحفر طريقا مستقيما في الصخر. هناك، جبال كوروا، حيث كنا سابقًا، حيث توجد مصادر الناب. حسنًا. لذا فإن حوض البنس قصير جدًا. يبلغ طوله 24 كيلومترًا، لذا، فمن الصحيح أن لدينا منحدرات شديدة عند المنبع. وهناك، يمكننا أن نرى بوضوح أننا في منطقة أكثر استواءً. نحن في القاع هناك. نعم، نحن بالتأكيد في وادي فانغ. السرير أوسع بكثير. لدينا بالفعل وجوه مختلفة تمامًا للنهر، حيث توجد منطقة بها كومة كاملة من الحصى والحصى. لذا، لدينا فجأة حصى أصغر حجمًا بكثير مما كان لدينا سابقًا، والتي تم دحرجتها، والتي جاءت بالتأكيد من المصادر والتي تم دحرجتها على مدار الفيضانات وهي أرض هنا. نحن هنا في الجزء السفلي من النهر، وبالفعل نرى بعض المنازل هنا وهناك، ولكن لا شيء تقريبًا. كان هناك جسر في وقت سابق حيث كنا الآن، لذا فهو علامة على النشاط البشري. لكن هذا النشاط في الواقع ليس ضارًا بالنهر. وصحيح أن هذا هو ما نبحث عنه أيضًا فيما يتعلق بتسمية النهر البري. لا يعني ذلك إخفاء الأمر، بل حقيقة أن النشاط البشري يمكن أن يعيش، ولكنه موجود، ويمكن للناس أن يكونوا هناك في انسجام مع نهرهم. في نهاية الصيف، يختفي فانجو مؤقتًا تحت الحصى ويواصل مساره تحت الأرض. ويعود إلى السطح بضع مئات من الأمتار قبل أن يصب في البحر، ثم ينضم النهر إلى التعرجات القديمة ليشكل ما يسمى دلتا فانجو. لأول مرة، اكتشف غابرييل فاليسي هذه البيئة الطبيعية المحفوظة للغاية عن طريق القارب. إنها تأمل في مراقبة السلاحف المائية التي تزدهر هنا على طول الضفاف. إنه مكان سحري مسالم للغاية. وبسبب تنوع الموائل، يمكننا الانتقال من منظر طبيعي إلى آخر في وقت قصير. منذ 15 عامًا، كان أنكي، مالك الموقع، ينظم جولات لوجستية بيئية في الدلتا. ونطلب من الناس التزام الصمت وعدم الاقتراب من الحيوانات وعدم أخذ عينات نباتية. الهدف هو زيارة نظام بيئي صغير وهش للغاية وجميل جدًا، دون إزعاجه ودون إزعاجه ودون الإضرار به. كل سحر المكان يكمن في هذا الصمت. حقيقة عدم التحدث، سوف ننظر أكثر، سوف نستمع أكثر، سوف نترك أنفسنا عالقين في نوع من الجو الموجود هنا، وهو لطيف للغاية صوت الماء، صوت رياح الهباء الجوي، جمال الموقع نفسه أنا أحب الذراع الصغيرة لأنها تبدو وكأنها أشجار المنغروف. نعم هذا صحيح. سنجد الأراضي الرطبة، مثل الأذرع الميتة أو الذراع الحية. سنكون قادرين أيضًا على العثور على بيئات جافة جدًا مثل شواطئ جاليت. وكل هذه الموائل المختلفة تعني أن الدلتا تتمتع بتنوع بيولوجي كبير جدًا. إن حماية هذه البنوك الهشة هي إحدى أولويات أنكي. مرحبًا، غابيل، هذا هو الجزء بأكمله الذي لم أتمكن من حمايته بعد لأنه يجب علي إغلاقه بعيدًا. وهناك، يمكنك أن ترى ما أسميه الرعي الجائر للماشية. منذ الحد من دهس الحيوانات، شهدت أنكي تكاثر زنابق الماء مرة أخرى على ضفاف الدلتا. أعتقد أنه لا يزال من الجيد حماية كل هذه النباتات. هناك كل البرك الصغيرة المؤقتة حيث توجد كل هذه اليرقات من خنفساء الصنوبر، والقطران الصغير، والضفادع الصغيرة. وهذا يحتاج إلى الهدوء ليتطور. بعيدًا قليلاً، اكتشف أنكي نجم دلتا مختبئًا تحت الأشجار. سلحفاتي الصغيرة، هناك، على اليمين. أنت رأيته ؟ أو ؟ كما ترى على الفرع هناك، فقط انظر إلى اليمين. سلحفاة البركة الصغيرة. هذه السلاحف، سنجدها في الأراضي الرطبة مثل هذه، الأراضي الرطبة الهادئة، مثل البرك أو المسطحات المائية الصغيرة. لذا، نرى أنه يلتقط الأشعة الأخيرة للشمس حتى يتمكن من الحصول على الطاقة اللازمة للتحرك أو التغذية أو التكاثر. لأنك يجب أن تعلم أن سلحفاة البركة من الزواحف، لذا فهي من ذوات الدم البارد، وستتكيف درجة حرارة جسمها مع درجة حرارة البيئة التي تعيش فيها. هذه السلاحف البركة تتراجع في مداها. هنا، لدينا عدد كبير من السكان، لذا من المهم حقًا حمايتهم حتى لا نشهد انخفاضًا في عدد السكان. زنابق الماء والسلاحف هنا في الخلفية جميلة جدًا جدًا. إنه حقًا مثال رائع للتنمية المستدامة لأننا نحمي البيئة وفي نفس الوقت، لدينا نشاط اقتصادي في هذه البيئة. وهكذا، يمكننا القول أنه في أعلى قمة وادي فانغو، هناك طريق يسمح لك بعبور ممر للوصول إلى وسط كورسيكا. يعد Caprounal أحد أقدم طرق الاتصال بين الساحل وداخل الجزيرة. لكن اليوم، لم يعد هذا المسار مدعومًا ويهدد بالجرف بسبب سوء الأحوال الجوية. ولإنقاذه، يعمل فريق على تصنيفه وإعادة تأهيله في مسار التنزه. يُطلق على هذا المسار اسم "كابرونال" لأنه كان يستخدم للانتقال من الماشية. كابرونال، يأتي من الماعز، الماعز. فغادر الرعاة مع قطعانهم وعائلاتهم السهول والساحل حيث كانوا يقضون الشتاء ليعودوا صيفاً إلى الجبال لقضاء الصيف. يتعامل المتنزهون مع المنحدرات الأكثر انحدارًا في المسار. هنا المسار محمي بالجدران لعدة مئات من الأمتار. تم تنفيذ أعمال هائلة في القرن التاسع عشر لإنشاء طريق غابة حقيقي. ترك Cabronat سلسلة من 19 انحناءًا ترتفع على جانب الجدران وتسمح لك بتجاوز الذيل الطبيعي. على سبيل المثال هنا، كما ترى، نحن في منعطف ولديك جدار استنادي رائع يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أو أربعة أمتار. ولديك واجهة عليها بالحجارة المسطحة الجميلة. وسنقول إنه عمل من سمات هذا الطريق الرمزي. عندما نصعد إلى هنا، هناك شعور، هناك شيء يظهر. لقد اتخذت هذا الطريق منذ أن كنت صغيراً جداً. لقد كنت أفعل هذا منذ عقود. حسنًا، من الواضح أنه بالنسبة لي، هناك ارتباط، هناك شيء، دعنا نقول، عميق. يجب على باسكوالي وبيير ماري وآنج الآن تحديد الممرات المتضررة التي تتطلب العمل الأكثر إلحاحًا. وهنا نصل إلى واحدة من أهم النقاط. لقد اختفى الجدار الاستنادي. ويجب أن نتدخل كأولوية في هذه النقطة لأن المسار برمته مهدد بالزوال ومهدد بالقطع. يواصل الفريق صعوده نحو الهيكل الأكثر روعة لطريق الغابة. هناك، سوف نكتشف ممرًا رائعًا لطريق كابرونالي. ممر محفور في الصخر مع جدار استنادي كبير، نقطة عبور إلزامية. لا يزال بإمكاننا رؤية آثار الأدوات المستخدمة، مثل العتلات، لإزالة الصخر هنا أيضًا. كل هذا تم يدويًا في عام 1860. إنه هنا حقًا حيث يمكننا رؤيته أن العمال قاموا بعمل هائل حقًا. هذا التراث تراث سنقول مهم جدا. هذا هو تراثنا. ونحن هنا لننقله، وسنقول، للترويج له، وحمايته، ولضمان أن تعرفه الأجيال القادمة في حالة أفضل مما عرفناه. وبعد ثلاث ساعات من الجهد وفارق 800 متر في الارتفاع، وصل المتنزهون أخيرًا إلى كول دي كابرونال. وهناك نرى بوضوح عمق الوادي 800 متر. ولكن قبل كل شيء، نكتشف الوادي الآخر. مع خبز لاريسيو هذا. نحن نغير الأقسام أيضًا. اليوم، هذا المسار يستخدم، نقول، حصرا ليس من قبل المتنزهين، المتحمسين، محبي الطبيعة، عشاق هذا المكان. ولكننا لا نيأس من أنه في يوم من الأيام سيكون هناك راعٍ يقوم بالانتقال بالطريقة القديمة، أي الذي يتبع خطى أسلافه لإعادة قطيعه إلى نيو هولو. بينما يستعد الرجال الثلاثة للعودة إلى الأسفل، تحلق طائرة هليكوبتر فوق وادي فانجو. على متن الطائرة، يبحث فريق عن كنز بيولوجي حقيقي: شجرة الصنوبر لاريسيو، بطلة طول العمر. وقد هيمنت بعض هذه الأشجار على هذه الوديان لأكثر من 500 عام. هذه المنطقة هي التضاريس المفضلة لدى لاتيتيا هوغو وفرانك ريتشارد، وهما عالمان اكتشفا هذه المناظر الطبيعية والغابات من السماء لأول مرة . وهنا، ندرك خاصية هذه المنطقة من كورسيكا، وهي مدى صلابة الصخور. ونتيجة لذلك، لا تشكل تربة مضيافة للنباتات. نرى أشجار الصنوبر تتشبث بالصخر مع القليل جدًا من التربة لتتغذى عليها. إنه أمر غير عادي هنا. هذا السكان غير عادي. إنها قديمة جدًا ويمكنك رؤية الأشجار تصنع هذا الشكل الجدولي في الجزء العلوي من المظلة. إنها رائعة، هذه الأشجار. يعكس هذا الشكل المميز العمر المتقدم للغاية للأشجار. أمام أعين الباحثين تمر أشجار الصنوبر التي يبلغ عمرها عدة مئات من السنين. لآلاف السنين، سمحت العزلة هنا بتنمية هذه الأشجار الفريدة. تفتح لنا أشجار الصنوبر المعلقة بين السماء والأرض أرشيفات الزمن الجيولوجي. يعود "فرانك" و"ليتيتيا" إلى زمن كورسيكا البركانية. هذه هي تدفقات الحمم البركانية التي، عند تصلبها، شكلت هذه الصخور الصلبة للغاية. ونحن نرى الماضي الجيولوجي لكورسيكا الذي ترك بصمات مذهلة هنا. لدينا وظيفة هناك في المنتصف ولدينا وظيفة قديمة بمفردنا ونتساءل كيف وصلت إلى هناك. يبدو الأمر سخيفًا بجوار Pinlaritzscials. ونرى مدى روعة هذه الأشجار، ومدى احتلالها للمناظر الطبيعية بأكملها. وبعد قليل، اكتشف الباحثون مستوطنة أخرى، بعد أن قاموا بمسح الجدار. يبلغ ارتفاع هذه الأشجار عدة عشرات من الأمتار. ويبدو أنهم يتمتعون بصحة مثالية أيضًا. تنمو أشجار صنوبر لاريشيو بشكل عام على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق مستوى سطح البحر. وعلى مر القرون، تكيفوا مع التربة الفقيرة وتقلبات الطقس. عندما نكون هناك، يمكننا أن نقول لأنفسنا أن عددًا قليلاً جدًا من علماء النبات قد بحثوا هنا واكتشفنا أشياء رائعة. هذا مذهل. غير عادية للغاية. هناك واحدة رائعة هناك. هذا واحد رائع. هل يمكنك الاقتراب قليلاً أم لا؟ طبعا. هل تعتقدين أنه لا يأكل جيداً من خلال الأوراق أو الجذور؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يطرحه العلماء. انها هناك. وعندما نرى هذا، نظام الجذر، فإنه يسمح لنا بالبقاء في وضع مستقيم والسماح للنبات بالتغذية والشرب والأكل. ونقول لأنفسنا: ولكن كيف يستطيع أن يفعل ذلك مع غياب الأرض؟ والسؤال الكبير الذي نطرحه على أنفسنا هو: كيف يتعامل النبات مع مثل هذه البيئات القاسية؟ وفرانك وليتيتيا لم يصلا إلى نهاية مفاجأتهما. هناك، أي نوع من الشجرة هذا؟ هناك، هناك، هذا أمر غير عادي. لدينا بانزايس. لدينا أشجار يجب أن يكون ارتفاعها 4 أمتار ويجب أن يكون عمرها 200 عام. إنه رائع. في الواقع، لقد تم تزييفهم بسبب حدود البيئة. الصخور صلبة للغاية، ومنحدرات شديدة الانحدار. وليس لديهم أي فرصة على الإطلاق لغرس جذورهم. ونتيجة لذلك، يتعين على النبات أن يتعامل مع بيئة مقيدة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع النمو. فرق Asailles، في قلب كورسيكا. اكتشاف يمنح هذه الجبال مظهر الغابة في نهاية العالم. بعد المشي لمسافات طويلة على المنحدرات المتاخمة لغابة لونكا، يتجه "فرانك" و"ليتيتيا" نحو قمة أسطورية في المنطقة. هناك يا فرانك، نهاجم الصعود نحو كابرونالي. التسلق رائع. نرى كاموسافونات ويمكننا أن نرى بوضوح الحفرة الموجودة في هذا الجبل. عندما كنا في المخزون، تجولنا على الحواف. وهو أمر سحري حقًا. يعد كابوتافوناتو، الرأس المتحصن في كورسيكا، من الفضول الجيولوجي الفريد. ويفتح ثغرتها الطبيعية العملاقة بعرض 35 مترًا وارتفاعها أكثر من 10 أمتار. تقول الأسطورة أن الشيطان نفسه هو الذي حفر هذه الحفرة. وبعد مشاجرة عنيفة مع أحد الرعاة، ألقى بقاعدة المحراث على الجبل. في زخمها، كانت الأداة ستكسر بشكل نظيف، وتخترق الحجر. كما أن الطرق التي تعبر الجبال وتمر عبر هذه الوديان هي التي تصنع سمعة الجزيرة. في كتلة إيجيليس دي بافيلا الصخرية، في جنوب كورسيكا، يمر أحد هذه الطرق الأسطورية. كان الطريق الذي يربط وادي سولينزارا بوادي ريتزانيز على مدى عقود أحد مراحل سباق السيارات الأسطوري. سباق تور دي كورس، الذي يعود تاريخ النسخة الأولى منه إلى عام 1956. اثنان، 60. وعلى التوالي، 82 مرة. لقد ساهمت صور هذه السيارات، التي انطلقت بأقصى سرعة على هذه الطرق الرائعة، في تعزيز شهرة الجزيرة في فرنسا وخارجها. لا تزال هذه الطرق تبهر اثنين من محبي سباقات السيارات. جولة كورس، أطلقنا عليها اسم "10000 دورة". وفي الواقع كان هناك أكثر من 21000 دورة؟ لا أعلم إذا لاحظت، منذ وقت سابق، كنت أدير عجلة القيادة فقط. نعم نعم نعم نعم نعم. ليس هناك لحظة عندما… نعم، ليس هناك الكثير من الخطوط المستقيمة . هذا الصباح يمر بسفح إبر بافيلا. عندما فزت بسباق بافيلا الخاص، كنت في… كنت بالفعل في الأسطورة. على عجلة قيادة هذه الإلهة عام 1974، يقوم خوسيه أندرياني بإعداد مراحل سباق تور دي كورس التاريخي، وهو سباق سيارات كلاسيكي. وإلى جانبه، قام جان بول ناديو بتأليف كتاب عن الطرق الكورسيكية. سأقول أن هذا الطريق تم بناؤه وتتبعه في القرن التاسع عشر تقريبًا لاستغلال الغابات. هناك الكثير، نراه حولنا، الكثير من الخبز. خبز اللاريسيو الشهير هذا، وهو خبز ضخم يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 40 مترًا. وقد جئنا إلى هنا لجمع الأخشاب لصنع هياكل القوارب. بعد مغادرة غابة الصنوبر، تصل السيارة إلى Col de Bavella على ارتفاع 1218 مترًا. يا الهواء النقي، يا لها من سعادة. لدينا جميع إبر بافيلا. هناك إبرة بافيلا هذه، كلها مرقمة. وأعلى قمة هناك هي بونتا ألتا التي يبلغ ارتفاعها حوالي 1880 متراً. وغالبًا ما يأتي عشاق التسلق لتسلق هذه الطرق الاستثنائية تمامًا. عند سفح الجبل، يوجد تمثال للسيدة العذراء يحيي ذكرى تساقط الثلوج المعجزة في منتصف الصيف في روما، في القرن الخامس. إذن إليكم الأمر يا سيدة الثلوج. سيدة الثلوج. منذ عام 1953، يأتي المؤمنون إلى هنا لترك الشموع والقرابين لتكريم قديس كورسيكا. إنه يشبه إلى حد ما الناخبين السابقين للجبل، في الواقع. علاوة على ذلك، في الهواء الطلق، نحن لسنا في مبنى، في كنيسة، نحن في الخارج. تقترب السيارة من منطقة جديدة في كورسيكا الداخلية، ألتا روك. ها أنت ذا، لذلك ننتقل إلى وادي ريتزانيز. المناظر الطبيعية رائعة، رائعة. لدينا وجهة نظر غير عادية، وصوت بعيد. إنه أمر مذهل للغاية عندما تشنق نفسك. وصلنا إلى ليفيس. إذن ليفيس هي عاصمة ألتا روكا. من الناحية اللغوية، ليفي هو إيفيا، الأصوات. تقع القرية بين المراعي والجبال والبحر، ويوجد بها كنيسة رائعة هي كنيسة القديس نقولا. سانتا كاروتشي، ما زالوا يقولون ذلك، على ما أعتقد. سانتا كاروتشي. لقد تم بناؤه بما نسميه حجر المنجم. وهذا يعني أنها لا تتمتع بانتظام المنازل الأخرى التي يمكنك رؤيتها بالقرب منها. يمكننا أن نرى حولنا، أيا كان. ابتكر خوسيه سباق Tour de Corse التاريخي انطلاقًا من حبه للسباقات والسيارات العتيقة. إنها سيدة عجوز، بعد كل شيء. إنها سيدة عجوز، لكنها تتصرف بشكل جيد. لطيف، إنه مريح. الإلهة تدخل قرية كاربين. تُعد هذه الكنيسة المصممة على الطراز الريفي ، والتي تتميز بجناحها المنفصل عن صحن الكنيسة، واحدة من أقدم الكنائس في كورسيكا. في ذلك الوقت كان يتم بناء جسم المبنى، الجسم الرئيسي الذي كان مع صحن الكنيسة يتسع للمؤمنين الذين يأتون للصلاة هناك. ومن ثم، لم تكن لدينا دائمًا الوسائل اللازمة لبناء برج الجرس في نفس الوقت. لذلك، بعد بضع سنوات، قمنا بتطوير الجرس عندما كانت هناك وسائل لتعليق الأجراس. غير ذلك، كنا نعلق الأجراس على الأشجار لأنه لا يزال هناك أجراس، كنا نعلقها على الأشجار في ذلك الوقت. تم ترميم هذه الكنيسة في كاربيني بفضل بروسبير ميريمي. لقد كان بروسبير ميريميه هو مفتش الآثار التاريخية في ذلك الوقت، والذي جاء إلى كورسيكا وشاهد هذه الكنيسة التي تعرضت لأضرار بالغة. وبفضله وصلت هذه الكنيسة إلى هذه الحالة اليوم. لقد استعادها بالكامل. يسلك الرجلان الطريق مرة أخرى نحو المعقل السابق لأسياد لاروكا. والآن، يا خوسيه، وصلنا إلى سانت لوسيا دي تالانو. نعم هي من أكبر مدن المنطقة وهي الأخيرة قبل الوصول إلى السهول والشاطئ. وعلى يميننا، نرى القلعة القديمة المحصنة لعائلة لاروكا، والتي تحولت بعد ذلك بقليل إلى دير. هذا هو دير القديس فرانسوا. دير القديس فرانسوا، الذي يشغله الراهب الفرنسيسكاني. تم بناء الكنيسة في نهاية القرن الخامس عشر. وبجانبه لم يتبق من الدير سوى رواق واحد بخمسة أقواس. من الرعن الذي يسيطر على القرية، نطل على أحد ثروات ألتا روك. انظر إلى حقول الزيتون هناك. حقول الزيتون هذه إذن هناك زيتون يسمى الجرمين، ينتج زيتًا استثنائيًا. إنه تخصص سانت لوسيا دي تالاني. هذا الزيت مشهور جداً إنه أمر رائع للغاية. ولدينا لون، الألوان. بالنسبة لي، إنها القرية التي أحبها حقًا. أحب حقًا قرى كهذه، مرتفعة، حيث يمكنك الرؤية بعيدًا. حسنًا، نعم، أقل ما يمكننا قوله هو أن هناك رؤية. بعد سانت لوسي دي تالانو، يستمر الطريق في النزول نحو سارتين والساحل الغربي للجزيرة. ويمر على طول الطريق بالقرب من أحد أقدم وأشهر الجسور الكورسيكية. هنا، نسميها سبينا كافالو، أي ظهر الحصان. بنيت في العصور الوسطى، وهي تتمتع بجميع خصائص الجسور الجنوة العديدة الموجودة في جميع أنحاء الجزيرة. خوسيه، انظر إلى هذا. نعم جميلة. انظر إلى هذا القوس المثالي الذي صنعه الظل الذي يحمله هناك. نعم، انها جميلة. جسور جنوة هي جسور تم بناؤها خلال العصر الجنوي، أي بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر، وجميعها لها نفس الهندسة المعمارية تقريبًا. ويجب أن يبلغ عرض قاعدتها حوالي 14 مترًا، وارتفاعها 8 أمتار. إنها شديدة الانحدار. هذا واحد يسمى ظهور الخيل. ونحن نفهم لماذا يطلق عليه ذلك. وبعد ذلك، أصبح من الممكن نقل البضائع والتواصل مع القرى المختلفة الموجودة في الجبال. سمح القوس الفريد للهيكل بمقاومة الفيضانات والبقاء على قيد الحياة لعدة قرون. يمكننا أن نرى بوضوح الرسو على الصخر. على الصخرة أدناه، نعم. تم بناء الجسور الجنوية في مواقع مناسبة، أي أنه تم اختيار أضيق موقع ممكن للسماح بتثبيتها على الصخر. وهذا ما أدى إلى تجنب بناء الأعمدة المدفونة، وما يعني أيضًا أنها غير قابلة للتدمير عمليًا مع المهماز. وعلى بعد بضعة كيلومترات، تقع فيليتوسا، وهي واحدة من المواقع الصخرية الرئيسية في أوروبا. تم اكتشاف 70 حجرًا منحوتًا على أشكال بشرية هنا. غالبًا ما ترتبط هذه التماثيل البشرية بالمياه، بالينابيع، بالبنوك، بالجداول الثانوية. إنها طريقة لتحديد الإقليمية. وهكذا فإننا نحتفل بوجود مجتمع ما على المصدر من خلال إنشاء نصب تذكاري رمزي. هذا هو المكان الذي اكتشفنا فيه أقدم البقايا، أقدم العظام في الوادي. يبدأ تاريخ كورسيكا هنا. يعود تاريخ بعض المنحوتات المكتشفة في فيليتوسا إلى ما قبل 1200 عام من عصرنا. تم جمعها معًا في عرض مذهل ، وتشكل مجموعة هائلة من فن ما قبل التاريخ. لدينا هنا واحدة من أعلى تجمعات تماثيل أسماك المنوة في البحر الأبيض المتوسط، مع تماثيل مفصلة بشكل خاص، وبالتالي تمثل المحاربين البرونزيين. يعد هذا أحد تماثيل المنهير الأكثر تفصيلاً على الموقع. تمثيل المحاربين، مع خوذة بارزة، حماية للأنف، هنا. ومن ثم تمثيل الذقن والفم. على الظهر سمات هندسية. هنا، أقواس الدائرة، هناك. ثم هنا، نمط مثلثي. إذن، نحن هنا نتحدث عن خوذة ذات قبة صغيرة. ومن المحتمل أن يكون هناك تمثيل لصدرية بأشرطة جلدية تحمل صفائح معدنية. كان وادي تارافو دائمًا أرضًا للثقافة والماشية. ولا تزال اليوم واحدة من المناطق الرئيسية المنتجة للخنازير واللحوم الباردة في كورسيكا. هؤلاء هم الخنازير الذين سيبقون هناك لمدة شهر آخر تقريبًا. بين 25 و 30 يوما. يقوم ستيفان بتربية خنازيره طوال العام في الهواء الطلق. يقضي الصيف في المراعي الجبلية العالية، ولكن في الخريف، تحت أشجاره، يقدم لهم ستيفان الطعام الذي يجعل اللحوم الكورسيكية مميزة للغاية. وهذا يعني أن الأمر كان دائمًا هكذا تحت أشجار الكستناء. هذه مناطق تشطيب، لتسمينها، لتسمينها. الكستناء حلو جدًا، يمكنك رؤيته عند تحضير الدقيق. ويعطي طعماً خاصاً للشاركوتيري. أنا أحب الكستناء. النظام الغذائي ليس كل شيء. للحصول على تسمية المنشأ المحمية، يقوم ستيفان بتربية سلالات الخنازير المحلية فقط. هذه هي الخنازير الكورسيكية التي سيتم استخدامها لصنع اللحوم التي تكون عند القدم تقريبًا. إنها سلالة تم الاعتراف بها. لقد مرت حوالي عشر سنوات، 10، 12 سنة. يمكننا أن نرى ذلك بالفعل فيما يتعلق بالقدمين، فهي أقدام رفيعة جدًا. انظر، إنها ليست بأقدام كبيرة مثل هذا الخنزير الأصيل، إنها أقدام رفيعة جدًا. إنها الآذان المتدلية هكذا، والتي تقع هكذا على العيون. إنها كمامة ممدودة إلى حد ما أيضًا. إنه ليس خطمًا قصيرًا، كما ترى؟ إذن، هذه خنازير أصيلة. نوسترال. Nostral يعني لنا. لذلك هذا هو عرقنا. يقوم ستيفان بتربية حوالي خمسين حيوانًا فقط يسمنه لمدة عامين. تربية حرفية تحترم الحيوان. انظروا كم هم سعداء. أشك في أن كل الخنازير سعيدة مثل هؤلاء. تعتبر الخنازير ، التي تُربى في بساتين الكستناء أو تُترك حرة بالقرب من القرى، جزءًا من المناظر الطبيعية في وادي تاراهافو. هذه هي أراضيهم، هناك، هم في المنزل، هناك، انظروا. كل شيء مفتوح، أعني، كلها أشجار الكستناء، إنها هناك، هناك، هناك أشجار بلوط، وهناك جوز. إذن هذه هي الفترة التي يتم فيها إطلاق سراح جميع الحيوانات، وأعتقد أنها تستطيع أن تأكل كل الكستناء الموجودة والجوز حول القرية وفي القرية. أن تكون مزارعًا، هنا، أعتقد كما هو الحال في أي مكان آخر، على أي حال، إنه شغف، عليك أن تكون شغوفًا، هذا هو الحال. وتربية الثدي شغف. Charcuterie هو العاطفة. على بعد بضعة كيلومترات من هنا، يقوم ستيفان بإعداد اللحوم المشوية بنفسه في إحدى التعاونيات. حسنًا، ها نحن ندخل إلى الخزنة. على لحم الخنزير هذا، يوجد فقط الملح والفلفل، مع القليل من شحم الخنزير. نحن نستخدم لحم الخنزير الناضج، لذلك نستخدم لحم الخنزير البالغ من العمر 24 شهرًا. وهذا الدهن الذي ترونه هناك، هذا الدهن، عبارة عن طبقة رقيقة. فقاعات من دهن الدهن التي صنعناها. وهذا ما يسمح للحم الخنزير بالنضج دون أن يجف كثيرًا من الخارج. للتحكم في نضج لحم الخنزير، يستخدم ستيفان طريقة تقليدية. إنه الأنف، إنه الأنف الذي سيضمن أننا نعرف ما إذا كان لحم الخنزير جاهزًا للبيع أم لا. بطرف عظمي يخترق قلب لحم الخنزير. إنها الرائحة، إنها الرائحة التي تنبعث منها عندما تنضج. لا أعرف كيف أشرح ذلك بالضبط، لكنه مذهل. إنها رائحة تمسك بأنفك، وتجعلك ترغب في قطعه. خلال موسم اللحوم الباردة، يجمع ستيفان أصدقاءه بانتظام لتذوق منتجاته. فرصة تحضير فيجاتيل، النقانق المصنوعة من كبد الخنزير. كل يوم اثنين، هناك كل الأشخاص والأصدقاء الذين يأتون، والذين يعرفون أننا سنقطع يوم الاثنين. ثم إنها حفلة صغيرة. نحن نتذوق جميع المنتجات ونصنع الموسم بأكمله. كل يوم اثنين، هذا كل شيء. بينما هناك أشخاص ابتلعوا كل شيء. كل ما يتم القيام به هنا هو أمر خاص، لكن العطلات، كما ينبغي تقليديًا، هي عادات، إنها مشاركة، إنها ألفة. وفي الوقت نفسه، في وسط كورسيكا، تحلق هذه المروحية إلى قمم الجزيرة في مهمة سنوية. على متن السفينة، يقوم أنطوان أورسيني بتنسيق العمليات. عندما نحتاج إلى الكثير من المعدات، لحسن الحظ لدينا طائرة هليكوبتر وطيار جيد. تمر المروحية أولاً بالقرب من مونتي سينتو، أعلى قمة في كورسيكا. كما ترون، أمامنا أكثر من 120 قمة على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. C’est unique en Méditerranée d’avoir ce dispositif, et ce qui donne aussi l’île la plus arrosée de Méditerranée, parce que les masses d’air chargées d’eau qui viennent de l’Atlantique, sont arrêtés par cette chaîne de الجبل. يدرس أنطوان أورسيني تنوع الأنهار التي تتدفق على طول هذه المنحدرات. تستكشف المروحية أولاً المنحدر الغربي للجبل الأقرب إلى الساحل. يتبع المنحدرات الشديدة بحثًا عن منابع بورتو، وهو مجرى مائي يكاد يجف في نهاية الصيف. يوجد في هذه الصخور العديد من التسربات الصغيرة التي تؤدي بعد ذلك إلى جداول صغيرة والتي ستشكل هذا النهر. لذلك، يمكننا أن نرى بوضوح أحد مصادر بورتو. نادرا ما يكون لدينا مصدر واحد فقط. غالبًا ما يكون لديك تيارات صغيرة تتجمع معًا لتشكل رافدًا. أنظر، الأمر يبدأ حقاً من… إنه أمر مذهل. ومن وقت لآخر، قامت الأنهار بحفر هذا الجرانيت لتكوين هذا النوع من حمامات السباحة الطبيعية. إنه خليط الماء والرمل الذي يهاجم الصخر. هذا هو التوضيح المثالي لما لدينا على الجانب الغربي. يتدفق عموديًا، وبعد بضع ساعات ينتهي به الأمر في البحر . بعد مجرى النهر، غادرت المروحية الجبل المرتفع بسرعة كبيرة. يسافر Le Porteau الآن على منحدرات أقل انحدارًا. الوادي يغير وجهه خصوصية مرور سور دو بورتو هي القطع… كما ترى، إنها صخور حمراء، إنها جرانيت وردي. تطل قرية أوتا، المتكئة على جدار الجرانيت الوردي، على آخر حلقات النهر. ها نحن ذا، يمكننا أن نرى البحر بالفعل. كما ترون، لم نطير لمدة نصف ساعة نظرًا لأنه لا يوجد سوى 20 كيلومترًا من الموارد إلى البحر. وهكذا، ترون أنه على الجانب الغربي، هناك لا اعتراض. لذا، وبسرعة، سوف يتدفق هذا النهر الصغير إلى البحر الأبيض المتوسط. من المرحب به الذهاب إلى برج جنوة وخليج بورتو وخلجانه ومحميته الطبيعية، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. شاطئ بورتو، وهو مشهور جدًا لأنه لا يزال شاطئًا مهمًا نسبيًا. في كثير من الأحيان يعتقد الناس أن الرمال هي التي أعيدت. لا، لا، إنها الرمال التي جلبها النهر، عن طريق بورتو، والتي تحمل الرواسب خلال فترة ارتفاع المياه. إذن، لدينا هنا رمال نهرية وليس رمال بحرية. يعود أنطوان أورسيني إلى القمم لإلقاء نظرة عامة على الجانب الآخر من الكتلة الصخرية. على الجانب الآخر من هذه التلال، توفر الأنهار التي تتدفق باتجاه الشرق مناظر طبيعية مختلفة تمامًا. بدءًا من مصدرها، مثل موقع Restau Nica، وهو موقع شهير لعشاق رياضة المشي لمسافات طويلة. الفرق مع الأنهار التي تتدفق إلى الغرب، حيث أن نهر ريستاو نيكا يتدفق إلى الشرق، وغالبًا ما تبدأ هذه الأنهار من البحيرات. إذن، لدينا صف من بحيرتين، لاك دو ميلو، لاك دي كابيتي. في الوادي العلوي، شكلت الأنهار الجليدية الوادي منذ 14000 سنة. هنا، يمكننا أن نرى بوضوح شديد أمامنا وادي أوج الشهير، وهو وادي على شكل حرف U، وبالتالي شديد الانحدار. لذلك، نتخيل النهر الجليدي الذي هو في طور التخطيط وإعطاء هذا الشكل. ومع تقدمنا، يصبح الوادي أضيق فأضيق. عندما تكون على ارتفاع 1000 متر، لم يعد النهر الجليدي هو الذي يحفر، بل المجرى المائي هو الذي يحفر. وبالتالي لدينا وديان على شكل حرف V، وبالتالي مضيق، وما لدينا هنا، مضيق ريستونيكا. نترك مضيق ريستونيكا ونصل إلى كورتيت. يمكننا أن نرى بالفعل أن الوادي أوسع. كورتيت هي مسقط رأس أنطوان. على يسارنا لدينا قلعة كورتي والبلدة القديمة. في الجزء العلوي من عش النسر، تم بناء هذه القلعة في نهاية العصور الوسطى من قبل سيد محلي لمعارضة الهيمنة الجنوية. تثبيت Cortet ليس نتيجة للصدفة. تم تثبيت Corté عند نقطة التقاء نهري Restonne أي نهري Tavu وTavignan. لذا، لدينا Tavignan في المقدمة ولدينا Restonne المتساوي على يسارنا. يستدير أنطوان الآن ويتجه نحو ينابيع تافينان للانضمام إلى فريقه. لقد كنت أعيش في هذه الجبال لعدة سنوات ، ليس فقط عندما كنت طفلاً عندما ذهبت لصيد الأسماك، ولكن بعد ذلك، جعلتها مختبر دراستي. ولمدة 30 عامًا في الجامعة، كانت المدينة التي درسنا فيها أكثر من غيرها. الهدف من مهمته هو بحيرة نينو وبوزيني، وهي منطقة رطبة مميزة لجبال كورسيكا. بيئة هشة يراقب أنطوان تطورها بعناية فائقة. أنا مندهش دائمًا من هذا المشهد الطبيعي وأعتقد أن لدينا مهمة مهمة، وهي حماية هذا المشهد الطبيعي وقبل كل شيء حماية التنوع البيولوجي الذي سنحظى به في الأنهار. لذا، أريد أن أترك شيئاً لأطفالي وأحفادي. بينما يستعد الفريق، يذهب أنطوان لتفقد مصدر تافينيان. أمامنا بحيرة نينو، وهي بحيرة يبلغ عمقها حوالي اثني عشر مترًا، والبحيرة التي تقع في منبع نهر تافينان. إذن، هنا لديك ولادة تافينان. نرى أن التدفق هنا ليس مرتفعًا جدًا مقارنة بما نشهده في السهول. ولكن هنا هو الأصل، أود أن أقول، مصدر تافيجنان. في اتجاه مجرى النهر من البحيرة، يشق النهر الناشئ طريقه عبر مستنقع الخث المليء بفتحات المياه المتعددة: البوزينات. في الأصل، ربما كانت لدينا بحيرة أخرى هنا. ولكن شيئًا فشيئًا، من خلال المساهمات الجانبية للأرض، كانت لدينا حواجز رملية صغيرة تشكلت وتجمعت هذه الضفاف الرملية معًا. هناك، على سبيل المثال، لدينا حاجزان رمليان تم تشكيلهما، واجتمعا وتركا هذه المدافع الصغيرة. هنا، هنا، لدينا المثال حيث ترى أن هذه القناة أصبحت محجوبة. لكن إذا ضغطت هناك، في الأسفل، يوجد دائمًا ماء. هل ترى ؟ هناك، كانت هناك قناة تستوعب هذين البوزينين، هذين البوزيين. اليوم أصبحت مسدودة. ولكن هل يمكنك تخمين القناة هناك؟ إنه نظام بيئي حي لأنه يمكن أن يكون لديك أسماك تحته. لدينا حيوانات ونباتات رائعة. صحيح أنها مناظر طبيعية رائعة. أود أن أقول إنني ما زلت مندهشًا وما زلت أحب واديي. ينضم أنطوان إلى الفريق الذي يصطاد الأسماك المهددة بتغير المناخ والصيد الجائر. لكن هنا، نحن نقوم بالصيد الكهربائي، أي أننا نصنع هناك مجالًا كهربائيًا صغيرًا، سطحًا صغيرًا في الماء يجذب السمكة، فيشلها، ويجذبها نحو العمود الذي أمامنا. وعلى الفور، مع هذه العربة، نستعيدها. يجب عليك التقاطها بسرعة وكل شيء يسير على ما يرام. هذا التعداد، الذي يتم كل عام في نفس المكان، يجعل من الممكن مراقبة الحالة الصحية لسمك السلمون المرقط الصغير المستوطن في أنهار كورسيكا. إنها عينة جميلة. إنه كبير جدًا بالنسبة للموقع. في جبال كورسيكا، سمك السلمون المرقط ليس ضخما. لذا، فإن حوالي عشرين سنتيمترًا يمثل بالفعل سمك السلمون المرقط الجبلي الجميل بالنسبة لنا. يجب أن تعلم أنه في كورسيكا، لدينا سلالتان من سمك السلمون المرقط المحلي. هذه هي الكنوز الحقيقية لأنهارنا. تؤكد التحليلات الجينية أن الخنزير الكورسيكي لا يزال موجودًا هنا. يخبرنا علماء الوراثة: إنها من منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر من كونها كورسيكية من منطقة البحر الأبيض المتوسط. وهنا نتطرق إلى ما قاله باجنول عن الأصالة. هناك، لدينا حقًا علم الوراثة في كورسيكا، هذا كل شيء. لذا فإن تراثنا الوراثي كان موجودًا قبل أن تطأ قدم الإنسان جزيرة كورسيكا. نعيدهم إلى الماء، ونعيدهم إلى بيئتهم، كما نأمل، لنخبرهم وأحفادهم عنهم في العام المقبل. ويبدو أن كثافة الأسماك مماثلة لما تم اصطياده العام الماضي. وهذا يعني أنه لم يكن هناك الكثير من الصيد الجائر. وسرعان ما نرى سمك السلمون المرقط يعود إلى بيئته الحيوية المفضلة. تعداد Piscicol، أود أن أقول أنه ليس المعرفة من أجل المعرفة. إنها المعرفة لجعل الناس يدركون بشكل أفضل الثروة التي لدينا. يجب أن يستمر بحث أنطوان في الوادي. وادي تافينيانو هو المكان الحساس الآخر على النهر. وهنا يواصل أنطوان تحقيقاته. انظر، كما ترى، ليس هناك الكثير من الجوهر، هل ترى؟ هناك ثلاثة أو أربعة أمتار. برفقة ابنته، وهي أيضًا عالمة الأحياء المائية، يصعد إلى أعلى النهر الذي يحفر الصخور عموديًا هنا. انتقلنا من الجرانيت إلى الشست، ولأن الشست أكثر هشاشة وأقل صلابة من الجرانيت، فقد حفر تافينان وادًا حقيقيًا. يمكننا أن نرى بوضوح، هناك، في بعض الأماكن، لدينا عمق يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار. لكن منذ حوالي ثلاثين عامًا كنت أعرف مناطق يبلغ عمقها حوالي سبعة أو ثمانية أمتار. ونرى أيضًا أن هذه الصخور كانت مطوية عندما تكونت الجبال. وهكذا نجد صخورًا ليست أفقية، بل رأسية، أكثر أو أقل. وبعضها، يمكننا حتى تخمين التذبذبات. إنها تبدو مثل الأمواج، لكن ذلك بسبب تشوه الصخور. يقوم أنطوان وصوفي بقياس درجة حرارة النهر كل عام، في نفس المكان تمامًا. لأنه منذ بعض الوقت، كانوا يبديون ملاحظة مثيرة للقلق. 22.5 استقرت. في السنوات الأخيرة، استمرت درجة حرارة الماء في الارتفاع. تغيير له تأثير مباشر على الحيوانات في تافينيانو، وخاصة على اليرقات والحشرات التي تعيش تحت الحجارة. آه يا أبي، لدي هيتروبتر. هيتروبتر؟ نعم. هناك لدينا قوقعة رخويات المياه العذبة الشهيرة. كم عدد الرخويات الموجودة لدينا في تافينيانو؟ حوالي ثلاثين نوعا. أوه، حوالي ثلاثين نوعا. لذا. ثم لدينا نوع آخر. لذلك، فهو نوع من heteroptera، وبالتالي يسمى aphelocherus aestivalis. لذلك، Aestivalis، كما يوحي اسمها، الصيف، وبالتالي الماء الساخن. لم يكن من المفترض أن نجد هذا النوع على هذا الارتفاع هنا. هذا النوع يجب العثور عليه أكثر باتجاه الفم، باتجاه البحر. نستخدم وجود هذه الأنواع أو عدم وجودها كأنواع مؤشر لعواقب تغير المناخ. لأننا نلاحظ أن الحيوانات الصغيرة التي كانت تعيش في مجرى الأنهار السفلي، في المياه الدافئة، تبدأ بالصعود إلى المجرى المائي لعشرات الكيلومترات، لأن الماء دافئ جداً، حتى في الجبال الآن. وهناك ما يجب الفرار منه. انظر مع جوني روس. جيد جدا. ما يلفت انتباهنا هو وجود العديد من الأنواع المستوطنة هناك. الأنواع المستوطنة هي الأنواع التي لها نطاق محدود. في هذه الحالة، منطقة التوزيع هي كورسيكا. لذلك، فهي موجودة فقط في كورسيكا. وهذا يعني أنه إذا اختفى نوع ما من الممرات المائية في كورسيكا خلال بضع مئات من السنين ، فإنه سيختفي من سطح الكرة الأرضية. كان الاضطرار إلى جعلها وظيفتي هو شغفي. لا بد أنني ولدت في النهر. لا أعلم، أمي لم تتركني. لم أكن في المهد مثل موسى على النيل وأنطوان في تافيجنان، لكن لدي جذوري. أشعر المائية. اليوم، أنا مثل النبات المحفوظ في أصيص. لقد وجدت جذوري، لكنك فهمت، جذوري الموجودة في الأنهار مثل اليوم، أشعر أنني بحالة جيدة هناك. قبل أن يصب في البحر، يعبر نهر تافينانو السهل الشرقي. وتوجد على ضفتيه منطقة ملائمة جداً لزراعة الأشجار المثمرة. على هذه التلال المشمسة، أصبحت كليمنتين في غضون بضعة عقود فقط منتجًا متميزًا ترتبط صورته بكورسيكا. إنه شهر نوفمبر، إنه وقت الحصاد. وبينما يبدأ القطافون عملهم، يقوم جان جورج ماركادال وابنه فنسنت بالتأكد من نضج الثمار. العيار جميل. هناك مجموعات. مجموعات من الفاكهة الرائعة. نحن نتعرف على الكليمنتين الكورسيكي لأنه أولاً وقبل كل شيء له قاع أخضر. لذا. وهذا نموذجي حقًا للكليمنتينا الكورسيكية. ما يجعل الكليمنتين الكورسيكي هو هذا المزيج من حموضة السكر، هذا الطعم المنعش الصغير الذي لدينا في الكليمنتين الكورسيكي. ونلتقطها بالورقة علامة على النضارة. هذا مهم جدًا في الأكشاك. وهذا ما يسمح لنا بالقول إنها كليمنتينا لم يبلغ عمرها 15 يومًا، ولم تكن موجودة في الغرفة. كما ترون، نحن نختار ما هو ناضج. يمتد الانتقاء من نوفمبر إلى أوائل يناير. منطقيا، نقوم بثلاث تمريرات على الشجرة، لأن شجرة الكليمنتينا لا تنتج الفاكهة طوال الوقت في نفس الوقت. هذه هي صعوبة العمل مع الفاكهة الناضجة على الشجرة، في الواقع. نحن لا نتعامل مع شيء صناعي، يجب أن نكون قادرين على التقاطه عندما يكون ذلك ضروريًا، في الوقت المناسب، للوصول إلى الفاكهة المثالية على مستوى المستهلك. بصراحة، نحن نمر بموسم جيد جدًا وأمامنا حقًا حصاد كبير. تدين الماركادا بجودة الكليمنتين إلى الموقع الاستثنائي لأرضها التي تطل على السهل بأكمله. نحن بين البحر والجبال. إذن هناك، نرى البحر وخلفنا مباشرة ، لدينا الجبال التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة. الجبال تجلب لنا البرد والبحر يجلب لنا كل المداخل البحرية التي تسمح لنا بتجنب الصقيع وأشياء من هذا القبيل. وهذا ما يعني أننا لا نجده في أي مكان آخر في فرنسا، وهو ما يجعل منتج هوية Clémentine de Corse فريدًا من نوعه. بعد مرور 30 عامًا على زراعة أول شجرة لهم، تتخذ عائلة Mares Cadals خطوة جديدة. بدأوا في تحويل جزء من بستانهم إلى عضوي. أردنا أن نبدأ عملية العمل هذه، دعنا نقول بطريقة صحية أكثر. يمكننا رؤيته بوضوح حيث أن الثمار مميزة بالطين. في الواقع، قمنا برش الطين عليها لتجنب المبيدات الحشرية. وهذا يخلق ارتباكًا بصريًا للحشرات. تهتم الحشرات بالفواكه الملونة. لدينا الفرصة لزراعة ثمارنا. لدينا الأشجار، ونحن نزرعها، فهي تنمو، وتنتج، ونحن نحصد هذه الثمار. إنه مصدر فخر حقيقي اليوم أن نكون قادرين على القول: نحن من فعل ذلك. يعد هذا الكليمنتين أحد رؤوس الحربة في إحياء فن الطهو في الجزيرة. وفي أجاكسيو، يضعها طاهٍ شاب في قائمة طعامه مع المنتجات التقليدية الأخرى. كل صباح تبدأ جولته بالميناء. ديفيد مزاكي يترقب عودة صديقه جان بابتيست. لقد وصل باثي إلى هناك، وهو صياد السمك الخاص بي في تيتيري. هو الذي يزودني بكل الأسماك لمطعمي. هيا، دعونا تفريغ. تعال. إنه صيد رائع، تعالوا لرؤيته. انها مشرقة جدا. لدينا بعض الحساء اللذيذ، حساء السمك. هذا هو المكان الذي تنشأ فيه الرغبة في طهي طعام جيد. هناك، لدينا عينة جميلة، طقم أسنان جميل. الأسماك جميلة عندما… نعم، هذا هو لونه، فهو لا يزال لطيفًا. تم أخذه في تلك الليلة. إنها سمكة نبيلة بالفعل. إنها سمكة مطلوبة بشدة من قبل الأجاكسيين. بشكل عام، فهي عينات كبيرة يمكن أن يصل وزنها إلى 15 كيلوجرامًا. إذن كما ترون، هذه قطع جميلة. لذلك يمكننا، إذا كان لدينا طاولة جميلة، أن نقدمها بهذه الطريقة، كاملة في الفرن، مع القليل من الأعشاب فقط، كما ترى. أو يمكننا أن نصنع شرائح اللحم بالكليمنتينا، سيكون ذلك رائعا. يواجه مطعم David خليج أجاكسيو، ويقدم المأكولات المصنوعة من المنتجات العضوية المحلية. لذلك لدينا الذئب وبالوتين. العمل على هذه المنتجات هو متعة وشرف. ننتقل من المنتج إلى المستهلك في وقت قصير جدًا. وبعد ذلك، إنه لمن دواعي سروري لأننا نحب إرضاء الآخرين، ونحب إرضاء الناس وعملائنا. دانتي، الذي تم العثور عليه هذا الصباح في الميناء، أصبح الآن جاهزًا للطهي. إنها سمكة تتطلب صلصة ذات طابع خاص أيضًا. إذن هنا، سوف نقوم بتزويجه بالكليمنتين. نحن نذهب لقطع كتلة مثل هذا. أفضّل طهيه ببطء في فرن مشترك، مع الحرارة والبخار. هذا سيعطينا سمكة لؤلؤية، ذات ملمس ناعم وملمس جيد الذوبان. القليل من زيت الريحان، ويضع ديفيد السمك في الفرن قبل أن يتابع وصفته. لذلك لدينا الإبريق. الجبن الوحيد في كورسيكا مصنوع من حليب الأغنام. سنقوم بإعداد القليل من البندق مع القليل من البندق، وسنقوم بإحضار جانب الحمضيات الخاص بنا. لذلك، نحن صر قشر الكليمنتينا. صر نكهة الكليمنتينا. إن الجمع بين الكليمنتينا والبندق والبروكيو مع السمك يعني الجمع بين نكهات كورسيكا. سنقوم بجمع الفاكهة للتزيين. هنا، أعددت القليل من العصير، إنه لحم العجل، لحم العجل الكورسيكي. سوف أسكب هذا العصير الصغير مع نكهة الكليمنتين لتعزيز أسماكنا. في الداخل، سنضع الكليمنتينا والخضروات الصغيرة. لذلك، سنرى ما إذا كان قد تم طهيه. سأحضر حشوة البندق والحمضيات في الأعلى. لذا. ونحمرها. يستطيع ديفيد الآن إعداد سمكته التي سيضعها فوق قاعدة من هريس القرع. الخضار ملونة بشكل جيد. الكليمنتينا مغلفة بحيث لا تجف أثناء الطهي. إنها لا تزال سليمة، هل ترى؟ وفي النهاية، هكذا، نضيف القليل من الخضرة. انطلاق. نحن في وسط خليج أجاكسيو، مع مطبخ يعتمد على المنتجات المحلية والمأكولات البحرية، وهي حقًا هوية قوية. وأود أن أقول إنه نهج متشدد على مستوى الذوق، وعلى مستوى الدراية، وعلى مستوى المنتجات. نحن ندافع عن كورسيكا من خلال منتجاتها، من خلال نكهاتها ونكهاتها. وهنا ترى أننا نعبر عن أنفسنا بطريقة بسيطة وحقيقية. العودة إلى وسط كورسيكا، على بعد 15 كيلومترا من كورتي. إنه شهر سبتمبر، إنه وقت متأخر بعد الظهر. لحظة ينتظرها ستيفان موندولوني بفارغ الصبر. هذا هو الوقت المثالي للاستماع إلى خوار الغزلان. الساعة 8:00 مساءً، الأمر يزداد حماسًا، هذا كل شيء. خوار الغزال هو الصرخة المبحوحة، وهو الصوت الذي يصدره الغزال، الشرير، خلال فترة التكاثر. لذا، فهي طريقة لتأكيد وجوده من ناحية ، وإظهار أنه سيد أمتار من الفضاء ومن ثم تأكيد الإناث الموجودات في القطاع، وأنها أرضه، وبالتالي فهو مستعد لـ أن يتحقق. وهناك، يمكننا سماعه بوضوح هناك، لذا لا بد أنه في الاتجاه الآخر. يجب أن يكون بين غابات الصنوبر والخلنج. 300؟ 306. سنحاول تغييره قليلاً. هذا جيد. هذا جيد. يستغل ستيفان هذه الفترة عندما تخرج الحيوانات إلى العراء لإجراء عملية العد. هناك، لدينا بالفعل دائرة جميلة للبالغين، وهي الأجساد الثمانية، وهو يراقب شيئًا ما على يساره، هناك. ربما منافس أو ظبية. هناك نرى أنفه على الأرض. إنه يتتبع أثر الظبية بالتأكيد، لأنه يفرز الفيرومونات. ونتيجة لذلك، يقومون بتتبع الإناث ومن ثم الذهاب وتخصيبهم. أنا شغوف بالطبيعة والبيئة الطبيعية، لكن صحيح أنني كنت شغوفًا بهذا النوع منذ طفولتي المبكرة. وهي، بالنسبة لنا، كورسيكا، نوع ذو قيمة تراثية عالية جدًا وهو موجود هنا منذ 3000 عام. إنها 3000 سنة من التاريخ، بعد كل شيء، الغزلان في كورسيكا. وصحيح أن اليوم فرصة لتكون قادرًا على مراقبة الغزلان في الطبيعة. هناك، لدينا الشر الذي يسري من خلال الأنثى. تبدو أقل تقبلاً منه. هناك نرى صديقه. إنه يشير إلى مكانه باعتباره براهم. اختفت الغزلان من كورسيكا في ستينيات القرن العشرين، وأُعيد إدخالها إلى هذه الشجيرات منذ عشر سنوات. لكن السكان ما زالوا في خطر. إنهم ما زالوا عرضة للخطر، نعم. لأنه… هناك دائمًا تهديدان كبيران يواجهانه: الحريق، كما شهدنا مؤخرًا في المنطقة مؤخرًا، والصيد الجائر. إنه ليس حتى صيدًا غير مشروع، بل إنه تدمير، حيث يتم ترك الحيوانات وراءها. وفجأة ظهر غزال رائع في الغابة على بعد حوالي عشرين مترًا. إنه شر قديم بالتأكيد كُسرت قرونه أثناء المبارزات لقهر الإناث. ولكن بعد بضع ثوان، يدرك وجود فرنسا البشرية. والمعزوفة، لقد أحببنا ذلك. لكن النجاح الكامل لهذا هو أحد أكبر عادات المدينة التي تتجلى. هناك حوالي عشرين شخصًا تم إطلاق سراحهم منذ أكثر من عشر سنوات في المنطقة. اليوم لدينا أكثر من مائة. لذلك كان لا يزال متوسطًا جدًا في هذه السنوات الأولى. ولكن هناك، لعدة سنوات، أربع أو خمس سنوات على وجه الخصوص، انطلقت بشكل ملحوظ، حيث أن هذا هو الهدف. على بعد 60 كيلومترا باتجاه الساحل الشرقي، احتلت هذه التلة التي تهيمن على السهل موقعا استراتيجيا منذ فترة طويلة. هذه هي مدينة أليريا القديمة. وقد عثر علماء الآثار هنا على بقايا منتدى ومعابد ومنازل وشركات تشهد على أهمية المدينة. وفي زمن الحكم الروماني، كان عدد سكانها يصل إلى 80 ألف نسمة. عند قدميه، سمح نهر تافينيانو بتبادل البضائع مع السفن القادمة من البحر. أما اليوم، فتتركز أعمال التنقيب قبالة ساحل أليريا. لأنه هنا مر طريق بحري مهم في العصر الروماني. هذا القارب يتجه نحو الحطام بحثًا عن الرفات. سنذهب اليوم إلى حطام أطلقنا عليه اسم Aleria 1، لأنه يقع مقابل Aléria تقريبًا. إنه حطام روماني من زمن الإمبراطور هادريان. أول ما جذبنا إلى هذا الحطام هو تنوع حمولته ، لأنه غني جدًا بالسيراميك الفاخر. الكؤوس والأكواب والنظارات. هناك الكثير من الحصون في جميع أنحاء ميترانيا، والتي تم الحفاظ عليها جيدًا حيث يتراوح عمقها بين 300 و400 متر. رصدت فرانكا هذا الحطام منذ عامين. وستحاول اليوم إعادة تجميع بعض القطع باستخدام الروبوتات التي تصل إلى أعماق لا يمكن للبشر الوصول إليها. وهناك، نبدأ سلسلة إطلاق الأصول، وعلى وجه الخصوص، هذه الروبوتات قادرة على الصعود إلى مسافة تصل إلى 2000 متر. تحت الماء، تقترب الروبوتات المجهزة بكاميرات متصلة بالقارب من الحطام. ما نراه هو جزء من الحطام. الجزء الذي كان يوجد فيه جميع الخزفيات مع المصابيح والفخار وبعض الحصون من مصادر مختلفة من أفريقيا واليونان وغيرها. معظمهم لا يزالون الثلث. إنه حطام جميل جداً لقد اختفى هيكل القارب، ولكن لا بد أن طوله كان حوالي عشرين مترًا. كان لا بد من تخزين البضائع في وسط السفينة. ومن بين كل هذه الكنوز، تسعى فرانكا إلى تسلق عنق أمفورا. ينظر الى. هذه، أخشى أنها قد تكون كبيرة جدًا، لكن بخلاف ذلك، حتى هذه قد تكون جيدة. هذا الشخص، لا أعرف إذا كان سيأخذ كل الأموال منا. ومن خلال هذا الأمر، يتحكم علماء الآثار في الروبوت المزود بذراع مفصلية. إنها مناورة دقيقة، لأن الفخار الذي ظل تحت الماء لمدة 1500 عام هش للغاية. إنه أمر صعب لأنه لا يمكنك الجلوس دون المخاطرة بإتلاف الأثاث. وهناك، نحن مجهزون بمناول هيدروليكي وهو دقيق للغاية في التعامل معه. هناك خطر إتلاف الأشياء. لذلك، تحتاج حقًا إلى اختيار أشياء ليست هشة جدًا. لهذا السبب نحن نأخذ الياقات من الحصن فقط، ونأخذ السيراميك فقط. لديك ؟ عندما أحصل عليه، عندما أصبح صعبًا، تعيدني إليه. لذا، أغلق، أغلق، أغلق. ببطء ببطء. ممتاز. لذا، إذا لم تكن هنا، سأتركه وشأنه. عملية ناجحة. وبفضل الروبوت، وبعد أربع ساعات من الجهد، ارتفعت حوالي عشر قطع إلى السطح عند حلول الظلام. ها أنت ذا، أنقذت. تعال. هذا هو مصباح القرص، ونحن نسميه ذلك. هذه المصابيح الصغيرة هي أحد أمثلة الحمولة الرئيسية لهذه القوارب. هذه هي الأشياء التي كانت في ذلك الوقت أشياء موحدة، ولكنها اليوم نادرة إلى حد ما في حطام السفن لأنها أشياء جميلة، والتي تحظى بتقدير كبير من قبل اللصوص. عادة، يمكنك أن تتخيل أنهم يغادرون بسرعة كبيرة، هل تعلم؟ هذا سهل. كل ما تمكنا من استعادته يسمح لي بالمضي قدمًا في تحديد الحطام وتاريخه وفي نفس الوقت التطور في تقنية الاسترداد حتى أتمكن من دراسة هذا الحطام جيدًا. قريبًا، ستعود فرانكا إلى هنا للقيام بحملة تنقيب جديدة. على طول الساحل، على بعد بضعة كيلومترات من أليريا، تظهر بركة ديان. فهي موطن للثروة التي استغلها الرومان منذ 2500 عام. آلان سانتش هو مزارع محار. إنه يزرع المحار هنا على الخطوط كل 30 أو 40 سم، نعلق عليه خطًا به أصداف ، وعلى كل حبل يوجد حوالي خمسين محارة. وينمو من تلقاء نفسه. نحن لا نطعم. إنه في الماء، ينمو، ويغذي نفسه. طريقة التربية بسيطة. وتتكون من تثبيت بصق المحار الصغير على الأصداف الفارغة المعلقة على الحبال. إنه مجرد دعم للصغار. إنها قوقعة المحار. ونضع الاثنين فيها. وبعد ذلك، سوف تنمو المحار الصغير الذي كان في الأعلى. في زمن ديانا، كان المحار ينمو أسرع بمرتين من نموه في مياه المحيط الأطلسي. لدينا هنا مياه جيدة جدًا، مما يجعل جودة المحار استثنائية. يصبحون أكثر بدانة. وهو ليس من الآن، لأنه منذ العصر الروماني ، كان هناك دائمًا محار هنا. لكن في ذلك الوقت، كانوا محارًا مسطحًا. حسنًا، هذا يعني أنه في البداية، كان الطقس، على سبيل المثال، مخصصًا للمحار. هذه المحار المسطح، التي كانت محل تقدير كبير من قبل الرومان، لقد نمت دائمًا بشكل طبيعي في قاع البركة. لكن اليوم يحاول الباحثون تطوير تكاثره. يبدأون بالذهاب إلى هذه الجزيرة التي تتمتع بخصوصية مذهلة. وهي مصنوعة بشكل أساسي من قذائف المحار. وكان الروم يجمعون اللحم الذي فيه ويضعونه في المحلول وينقلونه. والقذائف الفارغة، قاموا بتخزينها هنا. لذلك، بمرور الوقت، بمرور الوقت، أصبحت هذه الجزيرة حقًا. يكاد يكون جبلًا من أصداف المحار. وبعد ذلك، مع مرور الوقت، أصبح مهملاً قليلاً. يسعى جان خوسيه وزملاؤه إلى تطوير طريقة تربية لاستغلال المحار البري في منطقة إيتانج دي ديان. لقد وضعت نفسك في الزاوية، نحن بخير. في الزاوية هناك. وهناك، نحن على طاولة أسترالية علقنا عليها عددًا معينًا من القوالب ذات اللآلئ النظيفة. هذه شرائح صغيرة تسمح للمحار بالطهي المسبق. لذلك، جئنا هنا لنلتقطهم لنرى كيف كانت فترة الصيف. يا إلهي، إنه رائع. وفي الواقع، فإن هذا المحار المسطح لا يتكيف مع طريقة الزراعة كما نفهمها بالنسبة للمحار المجوف. هذه، في الواقع، تنمو في القاع، بالقرب من القاع قدر الإمكان. وهل يمكننا أن نجعلها كبيرة حقًا؟ هل هم أكبر؟ انظر، هؤلاء هم، في الوقت الراهن. 4، 5 كما ترى. والخطوة التالية هي زرع هذه المحار في القاع ومعرفة مزارع المحار أين وفي أي وقت سيكون قادرًا على حصادها. وللتحضير لهذا العمل، يتأكد الغواصون من أن الشباك سليمة وأن المحار الصغير يتمتع بصحة جيدة. مستفيدًا من فترة الغوص، يلتقط جان خوسيه بعض العينات البالغة الجميلة التي نمت في قاع البركة. وبفضل عمل الباحثين، تمكن عشاق المأكولات البحرية من إعادة اكتشاف نكهات هذا المحار بطعمه الفريد. إنه منتج تراثي حقيقي من منطقة إيتانج دي ديان في كورسيكا. إنه أحد المنتجات الطبيعية العديدة التي نجت مع مرور الزمن. وهناك، سيكون من المثير للاهتمام تسليط الضوء عليه. ليست هناك مصلحة تراثية فحسب، بل هناك أيضاً مصلحة اقتصادية وكل ما يقف وراءها. إنها فرحة. هي نحيفة. له طعم البندق الشهير، وهو ما يميز برك البحر الأبيض المتوسط. أنا أفضّله كثيرًا على المحار المقعر. وسيخبرك القدامى الذين أتيحت لهم الفرصة لتذوق الكثير من المحار المسطح والمحار المقعر بنفس الشيء. نترك البرك ونعود إلى جبال كورتي لنجد أنطوان أورسيني العاشق في أعلى الأنهار. يتسلق سفوح وادي ريستونيكا للقاء بعض الأصدقاء الرعاة الذين يقضون آخر يوم لهم في المراعي الصيفية. هناك، نترك وادي ريستونيكا، الذي نراه يتدفق في الأسفل والذي نسمعه أيضًا يتدفق، لأن هناك فيضانًا اليوم. نحن نسير على طريق الارتحال، وهو الطريق الذي سلكه الرعاة لعدة عقود، بل مئات السنين. لذا فهو الطريق الذي أحبه لأنني كنت أتردد على هذا الجبل عندما كنت طفلاً، ووصلت بين الرعاة. الآن، أجد هذه الروائح، كما أقول كثيرًا، بروست مع مادلين. أحب ابتلاع ريستونيكا. وسوف يسير أنطوان لمدة ساعة للوصول إلى هضبة أيضا ومراعيها. حسنًا، لقد غادرنا الوادي، نقترب من الهضبة أيضًا. يمكننا أن نرى بالفعل التطورات الأولى، وبالتالي أولى مصانع التوت، مع أول حظائر لحلب الماعز والأغنام. لقد كانت هذه المراعي المرتفعة دائمًا بمثابة رفض للرعاة الذين يهربون من حرارة الصيف في السهل. هذا هو المكان الذي صعد فيه جميع رعاة كورسيه، وأود أن أقول عن سنتر كورسيه. لأنها أولاً هضبة تمتد على عدة هكتارات من جهة، ومن جهة أخرى، فهي هضبة لا تزال فيها منابع. لذا، هناك ماء وعشب أخضر ، على مدار السنة. عند وصوله إلى بيرجيري، وجد أنطوان بول، وهو صديق لأكثر من 40 عامًا. حظ سعيد! حظ سعيد! اكتساب! أماه وغامبيدون الخاص بك! كما هنا ؟ برنارد بيانو. والدة ! امسك. في الخارج، في آخر أشعة الشمس، يراقب ابن بولس قطيع أغنامه. لقد كنت أقوم بالمراعي الصيفية لمدة 30 عامًا. إنها لحظة جميلة. وبعد ذلك، إنه اختيار أسلوب حياة أيضًا. لقد جذبتني الجبال دائمًا ومن الصعب الاستغناء عنها. بمجرد تجربة ذلك، فإنك تعود إليه دائمًا. إنها على ارتفاع. إنها حقا طريقة خاصة للحياة. إنه قليل من الحرية، إنه قليل… إنه الجبل. لقد أمضى جوزيف للتو ثلاثة أشهر هنا في مراقبة الحيوانات وصنع الجبن في التوت. في أقبية أجداده، يقوم بجلب آخر أنواع الجبن من إنتاجه. إذن، هنا… نحن نسميها "كاجلز". أود أن أقول غرفة نضج صغيرة جدًا وقديمة جدًا. الباب صغير جداً. ندخل… يدخلون على أربع. هناك كنز الرعاة. وهنا تذهب. حسنًا، في الداخل، نبقى واقفين هناك. وفي نهاية الموسم، تكاد تكون أرفف جوزيف فارغة، لأن هذه الأجبان تحظى بشعبية كبيرة. لم يتبق لدينا سوى بضع ساعات لصنع الجبن في الصيف. الجبن الذي نصنعه هنا، والعشب الذي ترعى عليه الأغنام، ليس مثله على الإطلاق في كورتي. والطعم لا يزال أفضل. هنا نسميها جبن مونتاناشيو نسبة إلى الجبل. يفضل المعجبون جبن مونتاناشيو المصنوع في كورتي. بالنسبة ليوسف، يقترب وقت العودة إلى حظيرة غنمه في كورتي. ذهب بعض الأصدقاء إلى حظيرة الغنم في المساء. في هذه الجبال، يديم الرعاة تقليد الوقفات الاحتجاجية الموسيقية. ويحتفلون هذا المساء بنهاية فصل الصيف بالأغاني. لقد تمكنت من جعل الأمر أكثر وضوحًا قليلاً. تعال. في اليوم التالي، الساعة 9:00 صباحًا عندما تبدأ عملية النقل. الأغنام تشعر بالرحيل. يعيد يوسف قطيعه إلى الوادي. ستبقى هذه الأغنام من نوفمبر إلى مايو. تعال. تبدأ دورة أخرى. في الواقع، السيد دي بيرجر على قيد الحياة، على إيقاع الفصول. هيا، قفز. لقد انجذبت دائمًا إلى الحيوانات والطبيعة. وهذه هي مهنة الشغف. هنا، كان الرعاة يستهلكون الطعام دائمًا. يمكننا أن نقول، منذ العصر الحجري الحديث، كان الأمر كذلك. إن إدامة هذا التقليد لا يزال مهمًا. أنا دائما أحب ذلك. هناك، ننتقل إلى أريستونيكا. يغادر يوسف وقطيعه هضبة أيضًا ويبدأون النزول إلى الوادي. تعمل الحيوانات على تسريع وتيرتها عندما تقترب من المراعي المختلفة وتتخذ طرقًا مختصرة عبر المنحدر. استغرق الخروف 20 دقيقة فقط للنزول. وصلوا إلى الجزء السفلي من وادي ريستونيكا. يتعين على جوزيف أن يجعلهم ينتظرون في حظيرة أثناء انتظار الشاحنة التي ستعيدهم إلى كورتي. العودة إلى الاستيعاب. نرى السيارات والطريق. بعض السياح يلتقطون الصور لنا. تعال. تعال. سنحاول جعلهم في الخط. إنهم لا يريدون العودة إلى هناك. هيا، أعطني يد المساعدة. تعال. وبفضل مساعدة المتجولين تمكن يوسف أخيرًا من إحضار أغنامه إلى الحظيرة. تعال. هذا جزء من العام يقترب من نهايته. الآن، نتطلع إلى العام المقبل للعودة. ومثل يوسف، لا يزال هناك سبعة رعاة ينفذون عملية النقل الصيفي على هضبة أيضًا كل عام.
Depuis le site mégalithique de Filitosa jusqu’aux maisons de maître du XIXe siècle, la vallée du Taravo témoigne de l’histoire de la Corse.
Amoureux de la France et du patrimoine, ses trésors n’auront plus de secrets pour vous 👉https://bit.ly/4dnI1h1
Visite des villages les mieux préservés avec Ghjasippina Giannesini, anthropologue. Julie et Philippe Farinelli ont redonné vie au domaine Saparale, vignoble d’exception de la vallée de l’Ortolo. Depuis dix ans, le couple replante les cépages traditionnels et restaure les bâtiments au décor égyptien. L’hydrobiologiste Antoine Orsini, quant à lui, veille depuis trente ans sur la faune et la flore de montagne, en particulier la truite corse qui colonise les «pozzines», tourbières en altitude caractéristiques de la région. Passionnée par les épaves antiques, Franca Cibecchinise parvient à explorer, grâce à de nouveaux robots, une cargaison d’amphores et de lampes romaines enfouies en profodeur.
“Un balcon sur la Corse”
Un documentaire de la collection Des Racines et des Ailes, écrit et réalisé par François Cardon.
© ECLECTIC PROD
Tout droits réservés – AMP
00:00 Balcon sur la Corse
8:58 Sollacaro – Corse du Sud
25:07 Manso – Haute-Corse
31:18 Galéria – Haute-Corse
57:23 Filitosa – Corse du Sud
59:39 Guitera-Les-Bains – Corse du Sud
1:11:17 Corte – Haute-Corse
1:30:00 Santo Pietro di Venaco – Haute-Corse
1:34:51 Aléria – Haute-Corse
———-
Bienvenue sur Trésors du Patrimoine, votre passeport pour explorer le riche patrimoine et l’art de vivre français. Partez à la découverte des régions de France et de leur patrimoine : Sites historiques, panoramas naturels, traditions, savoir-faire artisanal, culture, Histoire..
————
#patrimoine #france #documentaire